FICHA CUIDADOS SURICATA,UNO MAS DE LA FAMILIA.

 

Simba el rey de mi casa

FICHA SURICATA

Clasificación científica

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Subfilo: Vertebrata

Clase: Mammalia
Infraclase: Placentalia
Orden: Carnivora
Suborden: Feliformia
Familia: Herpestidae
Subfamilia: Herpestinae
Género: Suricata
Desmarest, 1804
Especie: S. suricatta

Distribución

Las suricatas son pequeños mamíferos de la familia de las mangostas, que viven en regiones de la sabana y de grandes llanuras del sur de áfrica mas concretamente en las regiones del desierto de Namibia, el de Kalahari y en la zona de Botsuana, aunque se están viendo ejemplares ya en algunas otras zonas cercanas.
Características



Suricatas en su habitat natural



Las suricatas son de las mas pequeñas dentro de la familia de las mangostas, el peso de los machos y el de las hembras suele rondar los 750-950g y el tamaño en torno a los 30 cm, poseen una cola de unos 20 cm, la cual utilizan como apoyo en el momento que toman el sol, y cuando oyen un ruido extraño y se ponen de pie para mantener mayor estabilidad y poder alza la vista mas lejos.

 

 

Mantenimiento

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un animal muy activo, y va a necesitar espacio, lo cual si no tenemos intención de tenerlo suelto, debemos plantearnos un alojamiento bastante amplio que le permita moverse con facilidad. El alojamiento idóneo sería en un jardín en una jaula de 2 m x 2m x 1m de alto en la cual le incorporaremos una zona grande llena de tierra para que pueda escarbar y crear sus madrigueras, siempre teniendo en cuenta de que el suelo no pueda escarbarlo al final para evitar posibles escapes, siempre debe tener agua fresca a su disposición.

En el caso de que la idea sea de tenerle suelto en casa como un perro o un gato, su alojamiento principal, podemos basarlo en una jaula grande tipo hurón, recomendada de 1x1 m con su puerta abierta para que entre y salga a su antojo y en este caso también fundamental que tengan agua siempre disponible y comida.

El lugar en el que colocar la jaula debe ser un sitio en el que ellos puedan recibir luz solar, ya que gustan de darse baños de sol durante largos ratos, sobre todo por la mañana nada mas despertar para coger su temperatura, la temperatura de la habitación o reciento en el que este debe ser mas o menos con unos mínimos de 22 º y con una humedad mas bien baja intentando imitar en lo posible las condiciones climatológicas de sus hábitat naturales.

Alimentación

La alimentación de las suricatas en libertad suele basarse en insectos como escorpiones, arañas, grillos... en mayor parte pudiendo alimentarse también de pequeños reptiles, que nosotros les proporcionaremos en cautividad se debe basar en un 80% de pienso de gato de alta calidad, variando de vez en cuando entre pienso seco y pienso húmedo, un 10% en frutas y verduras frescas, tipo tomate ,judas verdes, calabacín, manzana, pera... intentando evitar los cítricos y el otro 10% en insectos mejor criados por nosotros para evitar pesticidas , huevos y pequeños mamíferos tipo pinkies o pollitos de 1 día. El agua siempre debe estar disponible ya sea en un bebedero tipo biberón como los de conejo, como en cuencos como los de los perros, ellos beberán de ambos bebederos.

Comportamiento y manejo

Son animales diurnos y bastante sociales siempre y cuando el animal que se adquiera sea un ejemplar lo mas joven posible para que sea mas fácil que pase a formar parte de nuestra familia.

Siempre aconsejamos elegir animales que hayan sido nacidos y criados en cautividad para evitar sacarlos de sus hábitat y que fomenten el tráfico ilegal de animales, nosotros siempre desaconsejamos la adquisición de ejemplares adultos importados a los cuales no nos permitan comprobar por nosotros mismos que realmente son animales dóciles y no nos van a crear mas problemas que alegrías.

Son animales muy cariñosos si son criados entre seres humanes y pueden llegar a tener un comportamiento similar al de un perro o un gato, pudiendo llegar a convivir como parte de la familia en la que hay un perro, con esto no quiere decir que también puedes encontrar ejemplares que no puedan ni verse con algún perro o gato.

 Su carácter es de animales muy activos, les gusta mucho escarbar y son muy curiosos, suelen jugar proporcionándote pequeños mordiscos e intentando evitar que les cojas a modo gato y ratón, los mordiscos en esos juegos no suelen crear dolor alguno, ya que en la mayoría de los casos te marcan como los perros al jugar. También les gusta muchos que les acaricien y les rasquen en la tripa y debajo de la cabeza y llegan a quedarse dormidos cuando se sienten a gusto en tus brazos.

Su esperanza de vida es entre los 8 y 15 años basada en una buena alimentación y los parámetros necesarios.

Suelen suelen ser bastante juguetones con los mordiscos, por lo que se recomienda adquirir animales muy jóvenes para que de esta manera se sociabilicen con las personas y las considere parte del grupo familiar, consintiendo así ser manipuladas, acariciadas, etc. En cautividad pueden llegar a vivir entre 5 y 15 años.
Aqui os dejo el enlace a un video de nuestro pequeño jugando con la perra

 

Documentación

Hoy día las suricatas no están incluidas en ningún apéndice tipo CITES ya que no están en peligro de extinción ni crean un peligro para la sociedad en plan plaga y similar, con esto la documentación que tendremos de ellos será la factura de compra del ejemplar o el documento de cesión, nosotros aconsejamos ponerles el chip como el de los hurones para tenerlos identificados en caso de pérdidas o robos, y para facilitar las visitas al veterinario.

Las vacunas que suelen llevar son similares a las de los hurones, es decir la de la rabia y la del moquillo, y en algunos casos otra mas de gatos, que un veterinario especializado en animales exóticos ya nos lo dirá y nos aconsejará..

La sociedad y la fama

La gran fama de las suricatas vino por la famosa película "El rey león" en el que aparece el suricato "Timón" como compañero de aventuras de "Simba" el rey león, también en la actualidad en la película "la vida de Pi" aparecen suricatas, así como en muchos documentales fabulosos de la BBC en los que podemos disfrutar de las suricatas en estado puro, recomiendo ver el documental "la familia suricata" con el que quedareis fascinados.

Reproducción

Este tema es algo que aun desconozco y la ficha esta basada en experiencias personales , espero poder rellenarlo mas adelante con experiencias própias.

Y recordad los animales no son juguetes,son seres vivos con sentimientos, y requieren cuidados y atenciones, que si no vas a poder darselos como se merece, es mejor que no los tengas...

                                  POR QUE SI NO.....

Cualquier duda o consulta dejenlo como comentario, o envien un mensaje a la dirección del blog a la izquierda indicada.

Dendrobates leucomelas

Muy buenas de nuevo, bueno empezamos el año con una ficha de estas maravillas de la naturaleza, las cuales en breve tendremos un trio en nuestras instalaciones, y esperamos reproducir pronto si la cosa sale bien.

Dendrobates leucomelas

DATOS BIOGRAFICOS

Nombre científico: Dendrobates leucomelas (Steindachner, 1864)

Nombre común: Rana flecha o rana dardo.

Familia: Dendrobatidae

Esperanza de vida: de 8 a 15 años.
Tamaño: de 30 a 35 mm
Procedencia: Venezuela, Sudoeste de Colombia, Norte Brasil, Las dos Guayana.
Biotopo: Su hábitat natural es la selva baja, y cerca de los ríos. La especie está protegida en varios parques nacionales (por ejemplo, Parque Nacional Canaima).
En toda la extensión de la cuenca del Orinoco los climas son isotermos, es decir, son climas con escasas variaciones de temperatura a lo largo del año.

La diferencia entre las temperaturas medias de los meses más y menos cálidos es de 2 a 5 °C, no bajando nunca de los 18º C, como corresponde a la zona intertropical. Dentro de la zona intertropical, es la pluviosidad y no la temperatura, el elemento climático que presenta mayor variabilidad anual. De hecho, como los climas isotermos no presentan verdaderas estaciones térmicas a lo largo del año, es la diferente pluviosidad (tanto en el espacio como en el tiempo), la que da origen a distintos tipos climáticos intertropicales.
Las precipitaciones son elevadas, especialmente en la Guayana Venezolana, donde se llega a unos valores muy altos en algunas zonas bastante extensas. En la parte guayanesa de la cuenca del Orinoco predominan las selvas ecuatoriales.
Descripción:
Existen diferentes variantes de color que van desde el amarillo y negro azabache a amarillo anaranjado. Una variante se caracteriza por el color verdoso de las extremidades

Foto de dendrobates leucomelas

La especie se distingue de todas las demás especies del género por el único patrón de tinción con bandas de color amarillo y negro. Algunas D. tinctorius también muestran patrones de dibujo de color amarillo, pero son grandes y generalmente sólo en la parte posterior.

Comportamiento:
Es una rana algo tímida, sobre todo en estado juvenil, y menos activa a la hora de comer que otras especies de Dendrobates.
Cuando son jóvenes son tendentes a permanecer ocultas, a veces incluso durante días.
Suelen ser algo más activas a primera y última hora del día, cuando el terrario esta escasamente iluminado.
Es una de las especies más fáciles de mantener y reproducir, y cuenta con uno de los cantos más largos (hasta 15 segundos)

Comportamiento territorial:
Los machos adultos son territoriales, aunque raramente se observan interacciones agresivas en estado salvaje. Sin embargo, en época de cría y en un terrario de escasas dimensiones se pueden dar conductas agresivas. Se podrían dar peleas entre hembras por un macho, o entre machos por una hembra.

Las Dendrobates juveniles de todas las especies no solo conviven perfectamente juntas, sino que se recomienda que sea así, crearan jerarquía y se sentirán más cómodas a la hora de alimentarse y interactuar. Lo ideal es juntar a los miembros de un grupo cuando son jóvenes.



Terrario:
Las dimensiones recomendables para nuestras ranas son 60cm x 40cm x 50cm aprox.(para tres ejemplares)

Se recomienda sistema de lluvia Automático y un terrario abundantemente plantado, tanto en las zonas bajas como en las altas.

El sustrato debe de retener bien la humedad, puede ser turba o fibra de coco, cubierto de musgo.
Uno o dos puestos de desove, y una zona acuática que no supere los dos cm. de profundidad.
Entre las plantas recomendadas, las típicas de un terrario tropical húmedo.





Mantenimiento:
Especie de mantenimiento relativamente fácil, soportando sin problemas rangos de temperaturas comprendidos entre los 20 y los 28 grados, siempre y cuando tenga cuerpos de agua o zonas frescas a donde refugiarse, capas de musgo, cortezas, cavidades bajo piedras, etc.

Primordial mantener una buena humedad ambiental. No son animales excesivamente sucios, aun así debemos procurarles las mejores condiciones higiénicas posibles.
Se recomienda cambios de agua periodicos. Retirada de excrementos de las hojas de las plantas, donde suelen acumularse y podrian proliferar las bacterias, la zona acuatica puede llenarse con agua normal después de dejarla reposar 24 horas para se evapore el cloro (los anfibios son tendentes a retener liquidos, por tanto un agua totalmente pura puede ser contraindicada)

Temperatura: 25º a 28° C, con una reducción de 2 a 3º por la noche. Temperaturas por encima de 28º durante tiempo prolongado no son recomendables.

Humedad:
70-80%, a la hora de comer, al 70% por la mañana y por la noche saturación al 100%
Se recomienda mayor volumen de lluvia de mayo a diciembre.

Alimentación:
Se alimenta de un cierto número de pequeños artrópodos, mosca de la fruta, pulgón, microgrillos, colémbolos, etc.

Cultivo de drosophila

Detalle de colembolos

Se ha de espolvorear el alimento con un complemento para anfibios, y alimentarlas a diario.

Una dieta variada aumenta la fertilidad de los animales. Insectos con un grado alto de quitina (exoesqueleto de los insectos) solo han de ser consumidos de vez en cuando, ya que su abuso podría provocar incidentes. Si se tienen Leucomelas jóvenes con otras especies más activas a la hora de comer, un truco consiste en pinchar un trozo de plátano en un palillo de longitud adecuada, que pueda colocarse cerca del lugar donde se refugien. Después volcar moscas en el plátano o la base del palillo, al poco tiempo las ranas asociaran ese lugar con una zona de alimento.

Diferencias sexuales:
 El macho canta. Las diferencias entre sexos en esta especie son mínimas.
A modo general diremos que las hembras son más gorditas, sobre todo en la zona del abdomen, esto es muy apreciable en el momento anterior al desove.

Reproducción

La madurez sexual esta entre los 12 y 18 meses. Las primeras nidadas suelen ser de inferior calidad, o infértiles.

La época de cría se suele limitar al periodo comprendido entre mayo y octubre, justo cuando las temperaturas suben en el exterior, entonces debemos aprovechar para aumentar los riegos, momento en el que el macho comenzará a cantar a primeras horas de la mañana y al atardecer, invitando a la hembra a depositar las puestas en axilas de bromelias y cualquier escondite que les hayamos facilitado a tal efecto.

Huevos de dendrobates en las axilas de las bromelias





Los huevos deben ser sacados e incubados en recipientes poco profundos con algunos milímetros de agua embotellada. Los huevos eclosionan en el agua a temperaturas de 25 ° C.



Renacuajos



Los renacuajos tardan aproximadamente 14 días en estar completamente formados y desprenderse del envoltorio vitelino, momento en el que debemos liberarlos en pequeñas cubetas de agua a donde permanecerán aproximadamente 60-70 días alimentándose de comida para peces tropicales hasta convertirse en ranas.



Dendrobates leucomela terminando
 la metamorfosis



Para las crías en las primeras dos semanas es esencial una abundante dieta de colémbolos y pequeñas moscas de la fruta.

Datos curiosos: También llamado Rana Dardo venenoso, porque las tribu en la selva usan los dendrobates para untar en sus dardos el veneno que desprende la piel permaneciendo ese veneno en el dardo, motivo por la cual dejan al dendrobates libre sin haberles hecho daño.

Esperamos que os guste el artículo,realizado con datos recabados de la web y esperamos que en poco tiempo podamos enseñaros crias naciadas en nuestras instalaciones.

Rhacodactylus Auriculatus o Gecko Gargola

Bueno pues como  va siendo habitual, aqui publico otra ficha de otro de los animales que mantengo, y que hemos criado con ellos esta temporada con muy buenos indices de natalidad.
El gecko que hoy os presentamos es el Rhacodactylus auriculatus o Gecko Gargola ,el nombre más comúnmente usado para estos geckos es el Gecko gárgola, el nombre les viene de los abultamientos de la cabeza, que les hace parecer en algunas posturas a las gargolas de los edificios antiguos. Esta especie tiene otra curiosidad y es en realidad lo que se conoce como bolsas de ácaros, estos son pequeñas bolsas de la piel en el interior de las patas traseras. En la naturaleza estas bolsas se encontraron llenas de ácaros (de ahí el nombre) pero no se sabe de cierto por qué los tienen. Esta especie es originaria de el centro y el sur de Nueva Caledonia. Los rhacodactylus adultos pesan entre 40-60 gramos(no son raros en cautividad algunos pesando mas de 70 gramos) y una talla que oscila los 20cm. Su esperanza de vida en cautividad es de unos 15 años.

Hay varios morphos o formas naturales,o fases como determinan algunos criadores que son rayados(striped, reticulados,con manchas(spoted) y tambien bandeaos. El color tambien puede ser variado desde tonos blanco,marrones,anaranjados,rojizos,grisaceos.

Detalle Rhacodactylus Auriculatus red striped

Detalle Rhacodactylus Auriculatus red spoted

Habitat del Rhacodactylus auriculatus

Son geckos de Nueva Caledonia, habitan en la mitad Sur de Grande Terre(el territorio continental). Son animales semiarboricolas en su habitat se encuentran desde el nivel del suelo, pasando por arbustos y arboles hasta 15 metros de altura.

Detalles



Terrario para Rhacodactylus auriculatus

Estos geckos se pueden alojar en un terrario de tamaño similar al de  los ciliatus,preferiblemente que sea bastante alto(el minimo para una pareja seria 60x35x35), aunque si la vivienda aloja a más de uno debe asegurarse de que tienen un montón de lugares para esconderse y una frondosa cubierta de plantas con hojas para prevenir el estres. Como viene siendo habitual,nunca alojar mas de 1 macho en el mismo terrario. Es importante proveer suficientes refugios en el terrario,puesto que algunas hembras tambien tienden a mostrarse territoriales ocasionalmente, tanto con otras hembras como con machos. Hay que estar preparado por si tenemos ejemplares conflictivos habra que separarlos rapidamente a otro terrario o podria haber accidentes(perdidas de cola, dedos, etc.),
Hay mucha diversidad de opiniones en lo que conlleva  a la iluminación ,nosotros recomendamos usar una bombilla de 5.0 de uva para ellos y a la vez ayudara al crecimiento de las plantas.

Tamaños recomendados segun la edad del ejemplar(siempre la medida mas grande alo alto)

-1 Baby: 20x45x25 cm
-1 Juvenil: 25x50x30 cm
-1 Adults: 30x60x40 cm

imagen de terrario exoterra medidas 30x30x45

-Babys hasta 0.0.5: 30x50x30 cm
-Juveniles hasta 0.3.0: 30x60x40 cm
-Adultos hasta 1.5.0: 30x120x50 cm (un poco justo para mi pero vereis que en literatura sobre rhacodactylus recomiendan medidas parecidas)

*Recordar que es mejor no saturar el terrario tambien pienso por mi experiencia que estan mejor en parejas y si tenemos mas hay que tener muchos escondites.

En general, estos son geckos pesados y debe tener un montón de ramas fuertes y firmes en sus viveros para aumentar la superficie util del terrario.

La temperatura ambiente diurna se mantendran en torno a 25º c , y por la noche debe descender pero nunca a menos de 20 º c. De dia agradeceran tener un foco de calor que podemos crear con una bombilla tipo spot, de 29-30º c (precaucion les puede sentar muy mal las temperaturas de mas de 30º c si estan expuestos a ellas por tiempo prolongado)


La humedad adecuada debe oscilar entre el 50 y el 70%. Una pulverizacion diaria(mejor a ultima hora de la tarde) favorecera que suba y se mantenga en torno al 70 durante la noche(tal y como ocurre en su habitat)

Proveeremos un fotoperiodo de 12-14 horas de luz dia en verano y primavera y 8-10 horas de dia en invierno y otoño.

Alimentacion de Rhacodactylus auriculatus

Los geckos Gárgola comen  insectos como  cucarachas,saktamontes,grillos,gusanos de seda etc. pero muchos tambien gustan de comer potitos de frutas. Sobre todo los mas jovenes parecen agradecer mas los insectos pero la mayoria con los años van adquiriendo habitos cada vez mas frugivoros.
Como la mayoria de los reptiles debemos suplementarles las comidas con calccio y vitamina d3

Cría de Rhacodactylus auriculatus

La crianza de los geckos Gárgola es muy parecido a los ciliatus. Aunque los auriculatus tienen dientes que pueden hacer mas daño que los de los ciliatus, pero tampoco es nada peligroso para las hembras. Solo vigilar que machos muy acosadores no acosen siempre a la misma hembra. Algunos criadores tambien reportan que manteniendolos en grupo pasa a veces que las hembras gravidas muerden las colas de los machos u otras hembras,y si el macho la suelta la hembra comera la cola del macho que es un recurso muy rico en grasas,grasas perfectas para producir huevos. Muchos criadores reportan mejores resultados con menos accidentes de este tipo (y mayor numero de puestas)manteniendo los auriculatus en parejas.

Antes de la cria, se aconseja mantenerlos durante 40-60 dias a unas temperaturas unos grados por debajo de su temperatura habitual. Sera un periodo de descanso que les pondra a tono para la reproduccion. Podemos mantenerlos a 20-21º de dia y 16-18º c de noche para esto. No conviene nunca inducit estas etapas de descanso o brumacion en ejemplares jovenes, debiles, con poco peso o que hayan pasado recientemente alguna enfermedad.



Los machos poseen abultamientos en la zona de los hemipenes y tambien presentan poros preanales. Muchos de ellos se pueden sexar a partir de alcanzar los 15-18 gramos de peso. No confundirnos puesto que las hemrbas tambien pueden presentar "pseudoporos" pero son mas pequeños que los de los machos y suelen estar en filas de 3 y no como los machos que los muestran en 5.(podemos asegurarnos de contar esto muy bien con una buena lupa de mano). Nos aseguraremos que las hembras dispuestas a criar tengan un peso de al menos 40 gramos, por su seguridad y la de su futura descendencia. Ademas, recomiendo encarecidamente que tengan entre 18 y 24 meses de edad. Se les suministrara calcio en abundancia durante toda la temporada de cria. Las hembras son capaces de producir en cada temporada hasta 10 puestas(aunque lo mas normal oscila entre 4 y 6) con un intervalo de 4-6 semanas, lo que supone un desgaste muy importante que hay que conseguir cubrirles en todo momento.

Una vez que nuestros auris han puesto los huevos deben ser movidos los huevos a una incubadora a una temperatura estable de entre 22 a 26 º c . Los huevos suelen abrirse al cabo de 90-140 dias.

La temperatura no es metodo seguro para sexar la futura descendencia todavia hoy hay un gran debate acerca de si los auris son reptiles cuyo sexo es dependiente de la temperatura de incubacion. Aun asi muchos acriadores afirman que:

- Incubacion constante entre 20 º y 21 º - Mayoria de hembras

- Incubacion constante entre 21 º y 25.5 º - 50%

- Incubacion constante a 26 y 26.6 º Mayoria de machos

En la eclosión, los jóvenes mediran entre 6-8,5 cm de largo y pesan alrededor de 1,5 grs. Después de un día a solas en la incubadora deben ser transferidos a habitats individuales (que son bien conocidos por morderse las colas). Ademas los mas dominantes y más fuertes acosarian a los más pequeños, teniendo casi siempre los fuertes los primeros bocados de lacomida, ya veces (ya sea a propósito o no) tambien molestando y mordiendo las colas de sus hermanos debiles. Si continua asi la diferencia de tamaño se remarcara pronto y los pequeños podrian pasar a ser comida de sus hermanos mayores. Por todo ello siempre es mejor criarlos solos hasta que sean adultas. Las crías deben, por supuesto, tener un pequeño tazón de agua siempre limpia con ellos y pulverizaciones de agua diarias en su terrario. Para el sustrato de los babys es mejor usar papel secante de laboratorio que se mantendra humedo siempre(no encharcado,solo humedecido) y cuando ya tengan un peso de unos 10-12 gramos podremos moverlos a terrarios mas grandes y naturales.

Manipulacion de Rhacodactylus auriculatus

Como los otros rhacos los r.auriculatus pueden ser manipulados de vez en cuando, siempre con moderacion y delicadeza para no estresarlos. Siempre que adquiramos un nuevo animal conviene dejarlo tranquilo 2-3 de semanas ya bastante estres es para el habituarse a un nuevo terrario y todos los cambios y ajetreos que sufre. Tras este periodo de adaptacion podemos empezar a manipularlo unos minutos cada dia. Nunca agarrarlo, ponemos la mano cerca de el para dejarle que se suba. Siempre, pero sobre todo con los babys, es mejor hacerlo cerca del suelo;podrian saltar de imporvisto en cualquier momento y si la altura es grande un golpe contra el suelo podrian hacerse daño. Tras otro par de semanas de manipulacion si el gecko no muestra sintomas de estres ni agresividad y lo vemos comodo con nosotros podemos ir incrementando el tiempo de manipulacion hasta unos 15-20 minutos.

Agradecimientos a tuatera y exoticmadrid
datos recopilados de ambas webs

Hemiteconix Caudicinctus o Gecko de cola gorda africano

 
El Hemitheconyx caudicinctus es un gecko muy a tener en cuenta para principiantes por su robustez y encanto como para aficionados o criadores profesionales por lo espectacular de la especie.
Recibe varios nombres comunes tales como “gecko de cola gorda”, “gecko Africano”, “gecko de dos cabezas”, etc.
En estado salvaje habita las zonas rocosas, bosques templados y cerca de ríos del oeste de África.
En cuanto a apariencia se refiere es un gecko que tiene una similitud importante con el gecko leopardo variando en comportamiento y coloración siendo esta especie sobre todo al principio bastante mas huidiza y tímida que el leopardo.Posee una cabeza grande y robusta y parpados en los ojos que le permite protegerlos contra el polvo y otros factores externos.
Los nombres comunes que hemos citado anteriormente hacen alusión directa a la forma que tiene la cola de este gecko denominándola por un lado “cola gorda” sin necesidad de mas explicaciones y en el caso del segundo nombre común “gecko de dos cabezas” proviene de la creencia de poseer este apéndice un recurso para confundir a sus depredadores si delatar donde se ubica la cabeza realmente en caso de ataque.
En fase adulta su talla puede oscilar entre los 18 y 25 cms. dándose casos muy longevos llegando a vivir cerca de 20 años en óptimas condiciones y si la genética del ejemplar ayuda a ello.

La comparación con el Eublepharis macularius anteriormente comentada requiere de unos pequeños matices en cuanto a similitud se refiere, aunque es cierto que morfológicamente tienen aspectos muy parecidos, en patrones de color en proporciones físicas como en comportamiento tienen diferencias pronunciadas que hacen que dentro de su parecido sean dos especies bien definidas y marcadas.
El Hemitheconyx tiene una cabeza mas ancha y una cola que tiene una forma gruesa teniendo la misma función de reserva de alimento que el gecko leopardo para épocas de escasez siendo un punto crucial a la hora de someter al espécimen a un análisis general y conocer de cerca si nutricionalmente hablando esta en optimas condiciones.
Si bien el gecko leopardo y el gecko de dos cabezas poseen colores y dibujos en formas de silla de montar las paletas de colores no tienen excesivo parecido entre ambas especies.
El comportamiento también es diferente en ambas especies siendo el Hemitheconyx más tímido a la hora de acostumbrarse e interactuar con su cuidador y en cuanto a comportamiento general estemos hablando.
Al principio sobre todo, la especie que tratamos no nos asombrara por hacer gala de presentación y paseos de exhibición en su terrario sino todo lo contrario.Por un lado al ser especie nocturna y por otro por su tímida personalidad tendremos que tener paciencia para aprender y observar a este esplendido gecko en todo su esplendor sin perder el animo.

 
TerrarioEl denominador común de los terrarios para el Hemitheconyx es el de las especies terrestres, es decir dar prioridad e importancia al espacio horizontal en detrimento del vertical, eso no significa que no importe la altura ya que tanto por ventilación como por motivos de instalación lumínica necesitaremos darle un mínimo de altura y a partir de ese mínimo la especie en cuestión no sacara rendimiento al tramo de altura de mas que demos al terrario.
El estándar para una pareja incluso un trío debe medir 40 cms. de alto por 50 cms. de fondo y 80 de largo.
Asociamos sus hábitos nocturnos y su carácter tímido con la falta imperativa de espacios donde buscar cobijo y seguridad para que el gecko sepa e interprete que sus lugares de reposo son lugares que no dañaremos ni removeremos en vano.
Dentro de la decoración y la estética habrá que estructurar el terrario de manera que el gecko deberá de disponer de diferentes temperaturas, distintos porcentajes de humedad y variación de objetos con lugares despejados y áreas abruptas.

Sencillo terrario con fondo decorado de poliestireno expandido.

Es clave equipar el terrario con una zona muy determinada con mayor humedad que en el resto sobre todo por motivos de muda y requerimientos físicos ya que a lo largo del día y dependiendo de la estación anual el reptil necesitara esa humedad alta ayudando todo el conjunto a que los procesos naturales y aleatorios discurran con total normalidad.

Materiales como el corcho, piedras,….

La manera de conseguir un gradiante de temperatura dentro del recinto es sencilla y lógica, se trata de poner un punto de luz que emita calor en un ángulo y ninguna en el ángulo opuesto y proveer de una buena ventilación en el estrato bajo del terrario como en el alto para la inevitable renovación del aire.
El aspecto de la humedad también tiene fácil solución, por un lado habrá que pulverizar el terrario dependiendo de la estación del año una vez por día o cada día alterno y para lograr un punto con mayor humedad es buena idea echar mano del musgo, pondremos encima del sustrato una alfombra de musgo y sobre ella una piedra cóncava o mejor un trozo de corteza de corcho lo mas abombada posible, incluso la cáscara del coco cortada por la mitad podría servir, lo único que restaría para acabar el conjunto seria mantener siempre bien húmedo el musgo con lo que el efecto sauna reinante en el interior haría que lográsemos con pocos recursos un punto focal ideal para lo que el gecko en cada momento requiriese en concepto de humedad.

La temperatura para esta especie abarca un rango amplio de temperaturas situando tal espectro entre los 26 grados y hasta los 35 grados para cubrir el gradiante durante el día y bajaremos hasta los 18-20 grados para la noche.
La humedad general la situaremos en un 70% aproximado y el punto anteriormente citado con mayor porcentaje localizado.
Para conseguir en invierno sobre todo estas temperaturas en el terrario habrá que recurrir normalmente a sistemas de calefacción ya que no tendremos la temperatura adecuada con sus gradiantes bien definidos.
Existen en el mercado mantas térmicas de distintas potencias que hacen junto con las luces unos focos que desprenden el suficiente calor para que los geckos estén a gusto, la manera de colocar las mantas es en contacto con el suelo para luego poner el sustrato encima, hay que tener especial cuidado con los terrarios de cristal ya que el calor que desprenden las mantas pueden partir el cristal, por ello suelen venir acompañadas de unas lagrimas de silicona para ponerlas entre el cristal y la manta logrando una fina capa de aire que evitara a la postre roturas de cristal.
En la misma línea pueden utilizarse los cables calefactores que son unos cables recubiertos de silicona funcionando de similar manera, la ventaja de unos y otros las tenemos que decidir nosotros dependiendo de nuestro terrario y el recorrido que queramos darle al calor proveniente del suelo, siendo la manta mas limitada ya que no puede estirarse pero el calor focal es mas efectivo y resultando el cable mas moldeable a las exigencias de recorrido pero siendo mas suave su calor resultante.
El estilo que habrá que conseguir en el terrario es el de una zona rocosa compuesto de piedras, rocas, vegetación sin ser excesivamente densa y como sustrato algo de piedra suelta con fibra de coco o turba ausente de fertilizantes.
El fondo puede decorarse con corcho, piezas de pizarra bien sujetas,etc,…
Proporcionan un toque natural ramas gruesas y rizadas asemejando los troncos que los ríos arrastran a las orillas, pudiendo mezclar y delimitar las zonas del terrario con combinaciones de sustratos logrando una atractiva y natural apariencia.Iluminación
Cuando tratamos los requerimientos de especies nocturnas siempre nos da la sensación de no ser tan importante la luz ultravioleta ya que no salen estas especies de sus escondites y guaridas hasta que el sol no se oculte.
Puede ser una manera de razonar con toda la lógica del mundo pero no es menos lógica la idea de creer que estos animales pueden recibir los rayos del sol en momentos en los que penetren los rayos en sus escondites en concretos momentos del día incluso que los geckos no hayan tenido tiempo físico para cobijarse y les den los rayos de igual manera.
Además de estas teorías cabe la posibilidad de que los geckos nocturnos luzcan los colores que poseen en base a algún momento diurno ya que de lo contrario la pigmentación seria en todas las especies de hábitos nocturnos de tonalidades oscuras.
Tanto por estas teorías como por la duda generada y en base a que la luz ultravioleta presente en sus habitats naturales no ejerce mal ninguno es preferible equipar de este tipo de iluminación a sus terrarios conectando el conjunto lumínico a un temporizador con foto periodos de unas 10-12 horas de luz y el resto de oscuridad.
En verano podemos apagar al anochecer los sistemas de calefacción para que haya una suave caída de temperatura y cuando es crudo invierno dependiendo de la temperatura nocturna de la estancia pueden dejarse encendidos durante la noche los sistemas de calefacción.AlimentaciónEste tímido pero contumaz cazador siente predilección por insectos que se muevan a su alrededor persiguiendo la presa hasta atraparla con su boca para digerirla tranquilamente a resguardo de miradas indiscretas.
Es un gecko insectívoro pudiendo llevarse a la boca casi todo lo que en ella entre siendo lo habitual ofrecerle grillos, saltamontes, langostas pequeñas, gusanos de seda, cucarachas y cada varios días y en forma de golosina algún tenebrio, gusano de cera y alimentos altos en grasas.


Suele ser bastante común ver cuidadores que suelen dar de vez en cuando algún ratón lactante por su alto contenido en nutrientes pero su dosificación suele estar reservada a hembras sobre todo que hayan hecho sus puestas recientemente pero partiendo de la base de que en sus lugares de origen estas presas no son las naturales limitaremos su uso en la medida de lo posible.
En el apartado del terrario hemos citado el uso de musgo para crear un punto focal de humedad elevada para mudas y requerimientos varios, pero de vez en cuando es posible que el Hemitheconyx ingiera parte del musgo no siendo motivo de alarma en cantidades pequeñas vigilando que no se agrave en exceso este hábito.Cría
Las puestas generalmente se componen de 2 huevos y que incubándolos en un sustrato húmedo utilizando agua en proporción de 1:1 del estilo de la vermiculita o perlita eclosionaran en torno a los 45 días.
Aplicaremos una temperatura en el rango de 26,5-30 grados pudiendo seleccionar el sexo de las crías mediante la temperatura, a temperaturas bajas nacerán hembras en medias porcentajes iguales y a mayores temperaturas nacerán machos.
El acoplamiento suele ser a finales de año haciendo la puesta en las siguientes dos semanas.
En base a los registros de temperatura que tengamos en el terrario las puestas y acoplamientos pueden producirse en cualquier época del año.
Esta especie como muchas otras tienen la capacidad, orientado a momentos difíciles dados en libertad, de retener el esperma del macho y poder ser viable la fecundación sin presencia del macho durante 6 meses aproximadamente.
Las crías las alimentaremos con pequeños insectos acordes a su tamaño y habrá que vigilar la humedad y temperatura para que se desarrollen con normalidad separando las crías a los 3 meses aproximadamente para evitar perdidas de cola y disputas.
Como terrarios podemos utilizar contenedores de plástico o pequeños terrarios de cristal para que hagamos un seguimiento de su estado y de la cantidad de alimento que ingieren.Morphos

Estas fases a continuación citadas no son las únicas ni conocemos todas las posibilidades que la genética nos brinda pero nos servirán para acercarnos a vista de pájaro a las coloraciones que mas a menudo se pueden observar en cautividad.
Hay que citar las dos fases genéricas que reciben el nombre de “fase normal” y “fase lineal”, la primera será la fase que se encuentra en estado salvaje y con dicha coloración y la “lineal” se caracteriza por una fina línea blanca que hace un recorrido desde la cabeza hasta la cola.
Los distintos morphos parten de estas dos fases iniciales.

Bandeado o congregado(Banded): Se caracteriza por tener unas sillas de caballo que cruzan el cuerpo en colores alternados de pardos a amarillentos.



Rayado o lineal (Striped): Viene a ser a efectos descriptivos una fase bandeada con línea blanca atravesando el cuerpo.


Albino bandeado: Es la fase bandeada pero con sillas de montar en blanco y amarillo.



Albino lineal: Se da el mismo caso anteriormente citado pero con línea blanca.



Selva (Jungle): Dibujo desigual con sillas de montar asimétricas y fase lineal.

   
Bueno espero que os haya gustado esta especie, que anda un poco olvidada en España pero muy vistosa y muy bonita a dia de hoy,asi que ya sabeis animaros a la cria de esta especie


Agradecimientos:exoticmadrid y foroexoticmadrid 
datos sacados de foroexoticmadrid