miércoles, 26 de enero de 2011

FICHA: Ranas flecha venenosas


D.leucomelas

D.azureus

Clasificacion taxonomica:

# Reino: Animalia
# Subreino: Eumetazoos
# Rama: Bilateria
# Grado: Coelomata
# Serie: Deuterostomos
# Filo: Cordados
# Subfilo: Gnatostomados
# Superclase: Tetrapodos
# Clase: Anfibios
# Orden: Anuros
# Suborden: Neobatracios
# Superfamilia: Ranoidea
# Familia: Dendrobatidae
# Subfamilia Allobatinae:
Genero: Allobates
#Subfamilia Colostethinae :
Generos:Ameerega
Colostethus
Epipedobates
Silverstoneia
#Subfamilia Dendrobatinae :
Generos:Adelphobates
Dendrobates
Excitobates
Minyobates
Oophaga
Phyllobates
Ranitomeya
#Subfamilia Hyloxalinae
Genero:Hyloxalus





HABITAT:

Estas especies se extienden desde las zonas mas calidas de Centroamérica hasta las selvas de Sudamerica

territorio de la familia dendrobatidae

Son de climas tropicales, los cuales se caracterizan por ser muy humedos y muy calidos, las rana flecha se dividen "a groso modo" en terrestres y arboricolas, clasificacion mucho mas sencilla a la hora se saber como tenemos que montar nuestro terrario.

COMPORTAMIENTO:

Son criaturas que en estado salvaje son mortalmente venenosas, ya que poseen una potente neurotoxina que en el caso de las especies mas venenosas es capaz de paralizar a una persona en cuestion de segundos y matarla en pocos minutos, por ello estas ranas no tienen ninguna necesidad de esconderse ya que apenas tienen enemigos naturales debido a su defensa natural, en cautividad pierden este veneno debido a que el elemento alcaloide, que ellas extraen de sus presas, existente en su medio natural desaparece, pero aun no siendo venenosas siguen siendo bastante descaradas a la hora de actuar por el terrario, es decir, que como norma general son criaturas que se van a dejar ver sin problemas una vez cojan confianza con el entorno; son criaturas con necesidad de sociabilizar, por lo que si pensamos en adquirir estas criaturas deberemos pensar en una pareja como poco aunque se aconsejan grupos de 3 o mas; los machos no son muy territoriales excepto en la epoca de cria, los cuales empezaran a cantar, ya que solo cantan los macho, y si coinciden varios machos en un mismo recinto se pondran a combatir, de manera inofensiva, como si de un combate de judo se tratase intentado inmobilizar al rival, es aconsejable separar a los machos en esta epoca ya que si se ponen a cantar varios se centraran mas en impedir que el rival cante que en atraer a las hembras.

se ve un poco mal pero no he encontrado una foto mejor, aqui vemos dos D.pumilio "blue jeans" luchando por el territorio

DIMORFISMO SEXUAL:

Poder apreciar a simple vista el sexo de estas ranitas es un poco difícil, ya que las diferencias entre sexos son muy relativas; las hembras son de mayor tamaño con el cuerpo en forma de botijo invertido mientras que los machos son de menor tamaño (la diferencia de tamaño es pequeña y depende de cada especie) y tienen el cuerpo en forma de 8 con la cabeza y el abdomen mas gorditos que la zona media, la otra diferencia reside en los discos digitales de las patas delanteras; los machos tienen estos discos con los bordes lisos, mientras que la hembra tiene los bordes con una muesca que da la sensación de que tuviesen dos lobulos



Una vez dicho esto, empezaremos diciendo las caracteristicas principales sobre el montaje del terrario-vivario:

PARAMETROS:

Los dendrobatidos son anfibios de climas tropicales, por lo tanto necesitan una elevada temperatura y humedad constante, deberemos tener los parámetros de temperatura entre los 22ºC y los 30ºC y la humedad entre el 70-100%, estos son parámetros generales, luego dependiendo de cada especie se deben ajustar de manera especifica dependiendo del habitat de la especie que mantengamos; Teniendo esto en cuenta, deberemos elegir bien el sitio donde colocaremos el terrario, ya que si con la temperatura que alcanzara dentro lo colocamos cerca de algun radiador, puede subir la temperatura demasiado y esto tampoco es bueno (tan malos son los excesos de temperatura como las temperaturas demasiado bajas), al igual que si se pone cerca de alguna ventana debemos recordar evitar que le de el sol directo durante los meses de verano porque los cristales pueden hacer un efecto lupa y llegar a cocer literalmente a nuestros pequeños batracios, tambien debemos tener en cuenta que el agua debe ser tratada previamente, ya que estas ranas absorben todo por la piel y si empleamos agua del grifo con el cloro y los metales pesados que lleva en ella disueltos puede hacer enfermar a la rana(para ello emplearemos cualquier acondicionador de agua de acuarofilia que estabilice el ph y elimine cloro y metales pesados), una vez dicho esto procedemos al montaje.

TERRARIO:

El terrario podeis comprarlo ya hecho (ya sea de segunda mano o nuevo en tiendas), o bien optar por montarlo vosotros mismos encargando los cristales a medida, recordad que para estos animales es importante que tengan sitios donde esconderse, (aunque normalmente no lo hagan, ya que si no los tienen en momentos de estrés no podran esconderse y pueden llegar a enfermar), el montaje del terrario es sin duda la parte mas complicada de todo, el terrario debe tener agua para mantener la correcta humedad, pero el agua no debe permanecer estancada, ya que puede ocasionar, con las temperaturas que tendremos, un perfecto caldo de cultivo para bacterias, hongos microscopicos y demas bichitos malignos, lo mejor es que el agua este corriendo ya sea en forma de cascada (la cual podeis crear vosotros mismo con un tubo de plastico y una bomba de acuarofilia que vendan en cualquier sitio), con sistemas de lluvia, con humidificadores de ultrasonido o simplemente pulverizando agua nosotros mismos varias veces al dia (aunque este ultimo es un metodo fastidioso, ya que requiere que estemos pendientes del terrario un monton de tiempo a lo largo del dia); el terrario puede tener un deposito de agua interno en un sistema de doble fondo de donde las bombas recogen el agua para las cascadas o sistemas de lluvia o donde colocaremos el humidificador, o tambien puede tener un deposito externo, ambos son validos pero debemos recordar que el externo debemos llenarlo con agua tratada previamente cada dia y el interno debe tener cambios de agua periodicos para evitar que el agua se ponga en mal estado.
Para mantener la temperatura de manera constante hay varios metodos, uno de ellos es un termistor que caliente el agua de esta manera el agua de nuestro terrario estara caliente y asi el terrario permanecera a la temperatura a la que pongamos el termistor, otro metodo son placas o mantas electricas especiales para humedad o un cable termico situado por la parte de dentro (bajo el sustrato) o por la parte de fuera (pegado al cristal), normalmente estos sistemas tienen un metodo de autorregulación de la temperatura, en caso de que no lo tengan los enchufaremos a un termostato que los apague cuando la temperatura sea la necesaria y los encienda cuando la temperatura decaiga, una vez aclarado los metodos de cómo mantener la temperatura y humedad constantes en el terrario, procederemos al montaje de la urna, para ellos emplearemos cristales de entre 0,5 cm y 0,8 cm de grosor dependiendo de las dimensiones que deseemos, emplearemos silicona de acuario, la cual es inofensiva para nuestros pequeños anuros, antes de montar la urna tenemos que mirar como produciremos dentro del terrario la ventilación necesaria, ya que sin ventilación, comenzaremos a tener colonias de hongos indeseadas y lo que es peor, es posible que algun tipo de parasitos como los acaros comiencen a hacer de nuestro terrario su casa y lleguen a matar a nuestras dendros, la ventilación que yo aconsejo es una rejilla (mosquitera) en la parte de arriba del terrario y en los laterales, esto viene ya hecho en terrarios que compremos y en caso de que los montemos nosotros mismos deberemos indicarle al cristalero que nos haga algunos agujeros en ciertos cristales; Una vez montada la urna, procedemos con el tema del agua; si decidimos poner un deposito de agua interno, debemos poner unos “pilares” de algun material tipo pvc, que sostengan el “suelo” donde habitaran las ranitas, teniendo en cuenta que 2 pilares no bastan, ya que pondremos rocas o troncos que pesan y podria ser desastroso, después de esto ponemos el “suelo” que sera algun tipo de plastico o metracrilato con poros, agujeros o que sea cuadriculado para permitir que el agua caiga al doble fondo, en caso de que nuestro deposito sea externo, podemos hacer un doble fondo, pero este debe estar ligeramente inclinado y con un desagüe para poder sacar el agua sobrante (agujero en el cristal de la base) o bien colocar algun tipo de drenaje como bolas de arcilla, después de colocar la base de nuestro suelo procederemos a poner el sustrato, hay muchas opiniones y sugerencias en este asunto en cuanto al material que debe ser empleado: fibra de coco, turba rubia, xaxim…, personalmente prefiero el xaxim, ya que lo podemos encontrar en planchas en muchas tiendas, de este modo podremos forrar las paredes del terrario con estas planchas (pegandolas con silicona por ejemplo) lo que nos ayudara a mantener la humedad tambien, colocamos el sustrato elegido en el “suelo” y ahora solo nos queda empezar a decorarlo por dentro.

DECORACION:

Yo recomiendo plantas naturales, aunque las artificiales son tambien validas, pero las naturales nos ayudaran a mantener la humedad con el proceso de evapotranspiración que las plantas realizan, recordad que debemos poner especies de plantas exoticas, ya que con los parámetros que tenemos en el terrario un cactus o un pino no sobrevivirían; las plantas mas comunes son bromelias, guzmanias, pothos comun y moteado, orquideas, helechos, etc...
Guzmania

Bromelia

Luego tambien es muy aconsejable poner musgo ya que tambien favorece la humedad y da un aspecto mas natural a nuestro terrario; después de las plantas tambien decoraremos el terrario con rocas y piedras (no muchas, ya que pesan bastante y podrian echarnos literalmente abajo nuestro doble fondo) y troncos que ademas nos ayudaran a mantener la humedad tambien, todos los materiales deben ser tratados antes de meterlos en el terrario para evitar posibles infecciones bacterianas o de parasitos, simplemente en una cacerola o una olla con agua hirviendo y una pizca de sal gorda metemos nuestras piedras y troncos y los dejaremos cocer un rato, luego cuando se enfrien los metemos al terrario, las planchas de xaxim deben ser limpiadas tambien, ya que pueden llevar huevos de acaros o de cualquier otro bichito odioso, bastara con darles un baño de agua (no hirviendo porque se nos desharia el xaxim) en la bañera o fregadero durante un buen rato para ahogar lo que pueda haber, dejarlos secar y adentro, lo mismo ocurre con la fibra de coco o la turba, deberemos limpiarlos, bastara con darles una sesion de rayos en nuestro microondas para que todo lo malo que puedan traer quede literalmente cocido; cuando tengamos todo preparado procedemos a la colocacion, debemos recordar que los dendrobatidos necesitan espacio y que les gusta trepar bastante, por lo que el terrario intentaremos hacerlo lo mas alto que nos sea posible y que la colocacion de los elementos cree muchas zonas de altura donde las ranas puedan subir. Tenemos que tener en cuenta tambien que las dendros no son buenas nadadoras, asi que en caso de que queramos poner una zona de agua en plan charca o laguito pequeño no debe tener mucha profundidad o al menos debe ser estrecho para que las ranas puedan llegar rapidamente al borde y salir del agua sin peligro. Los dendrobatidos son especies inquietas que exploraran hasta el ultimo rincon del terrario, es decir, si en el terrario queda alguna abertura la encontraran y saldran por ella, lo que significaria la muerte del animal ya que son incapaces de vivir fuera del terrario sin los parámetros necesarios.
Tambien cabe la posibilidad, aunque es un poco mas complicada y liosa, de darle forma al interior del terrario a nuestro gusto, para esto emplearemos botes de poliuretano, el cual es una masa que se puede aplicar dando la forma que queramos, cascada, cuevas, charcas... y al secarse es facil cortar los sobrantes

foto de un terrario con el fondo de poliuretano ya seco.

Despues de que el poliuretano se seque podemos buscar un pegamento que no se diluya con agua y no sea perjudicial para las ranas y pegar todo la parte de poliuretano con algun tipo de sustrato para darle un toque mas natural


en este ultimo terrario podemos apreciar el sistema de doble fondo en el que el agua caera y el suelo de rejilla donde colocaremos el sustrato

LUZ:

La luz que pongamos debe ser la necesaria para que nuestras plantas cubran de sobra sus necesidades, lo mas aconsejable es poner un par de tubos o 3 de T5 para que tengamos bastante luz para las plantas pero no en exceso, ya que ocasionaria que nuestras ranitas se escondiesen bastante por el tema de mucha luz; las dendros no necesitan radiación UV, incluso puede ser perjudicial un exceso de exposición a esta iluminación para ellas, tambien podemos usar T8 pero son mas grandes y aparatosos.

ALIMENTACION:

Este sin duda es, una vez tenemos todo preparado y las ranas en el terrario, el terror de todo principiante, ya que comprar comida cada semana para las ranas puede salir caro y por tanto la mayoria de la gente opta por crear sus propios cultivos en casa, pero esto no siempre da buenos resultados, la alimentación de estos animales es algo especial, ya que si les damos de comer algo demasiado grande ni siquiera intentaran comerselo, la comida mas empleada son: colembolos, pulgones, drosophilas y en algunas especies microgrillo...

Microgrillo

Drosophila melanogaster

colembolo

El microgrillo no es aceptado por la mayoria de las dendros, que yo haya visto comerselos, tan solo las D.auratus y D.azureus, ademas tienen que ser ranas adultas y el grillo muy pequeño, esto es un inconveniente ya que los grillos crecen bastante rapido, en mi opinión lo mas sencillo de mantener y lo mas usado por la gente es la drosophila, ya sea D.melanogaster (mas pequeña y mas prolifica con un ciclo de reproducción mas corto, unos 7 dias) o la D.hydei (de mayor tamaño, algo menos prolifica y con un ciclo de reproducción algo mayor, unos 10 dias)


D. hydei (abajo) y D.melanogaster (arriba)

Ambas especies pueden cultivarse preparando papilla para moscas en un vaso con un poco de heno o rafia y metiendo las moscas; hay muchas recetas distintas para la papilla y yo creo que en su proporcion exacta todas son igual de validas, pero tenemos el inconveniente de los hongos y acaros que nos pueden echar a perder nuestros cultivos, para ello deberemos echar en la papilla algun tipo de fungicida, yo empleo NIPAGIN, disuelto en alcohol (ya que no se disuelve mas que en esta sustancia) por cada 500 ml de papilla que hagamos echaremos unos 20 ml de nipagin disuelto en alcohol (20ml de alcohol y una cucharadita de nipagin), esto evitara o al menos retrasara la aparicion de acaros y hongos. Deberemos alimentar a nuestros anfibios una o dos veces cada dos dias, es decir, le daremos de comer un par de veces en el mismo dia y luego un dia sin darles de comer, la cantidad de alimento tiene que ser la adecuada, ya que tampoco nos interesa que nuestros animales sufran obesidad, la cantidad la iremos estimando según veamos a nuestras ranas adelgazar o engordar hasta que cojamos la medida exacta de comida. Una vez a la semana tambien debemos suministrar vitaminas y calcio a nuestros animales, podemos hacerlo en baños, como se hace en sueroterapia pero esto estresaria mucho al animal ya que habria que hacerlo una vez a la semana, asi que la mejor solucion es espolvorear una de sus comidas a la semana con las vitaminas y el calcio para que los insectos se impregnen y las ranas se los coman.

ENFERMEDADES:

Estas ranas son bastante delicadas comparadas con el resto de anfibios que podemos tener como mascotas, por ello debemos estar atentos por si enferman para poder cogerlas a tiempo y que sanen; hay muchas enfermedades que afectan a las dendros, las mas comunes son: Edema, sabremos que nuestra rana esta enferma porque perdera apetito, se movera poco, se escondera y comenzara a hincharse bastante desde la papada a la barriga tambien ppuede verse afectada por Infeccion Parasitaria, esta enfermedad es causada por exceso de heces en el terrario, las dendrobates tienen un delicado equilibrio digestivo con parasitos intestinales, los cuales son expulsados en parte por las heces manteniendo asi el nivel de parasitos controlado, pero si no limpiamos el terrario de heces, las ranas estaran en contacto con ellas y con los parasitos que con ellas expulsaron de su organismo, al tener la notable caracteristica de absorber gran cantidad de sustancias por su piel, muchos de estos parasitos seran reabsorbidos, lo que desestabilizara el equilibrio interno y la rana enfermara, esto lo notaremos porque la rana se movera poco y aunque siga comiendo relativamente normal, perdera mucho peso y se pondra raquitica


Ranitomeya amazonica con infeccion de parasitos internos.

Estas enfermedades se pueden tratar con sueroterapia o con medicamentos especificos, los medicamentos son difíciles de encontrar, pero los elementos para la sueroterapia no, para este proceso debemos conseguir en cualquier farmacia suero ringer, el cual se pondra en un recipiente y meteremos a la rana de manera que no se ahogue pero quede muy cubierta para que su cuerpo realice una mayor absorción, este suero es un liquido cargado de electrolitos que ayuda a la rana y a su sistema inmune a recuperarse mejor, debemos tratarla durante una semana dandole uno o dos baños diarios de entre 5-10 minutos, ademas de esto, si la ranita no comiese, se disolvera vitaminas y calcio aparte en agua y se bañara a la rana para que absorba parte de estas sustancias por la piel pero de manera mucho mas ocasional que el tratamiento con el suero, ya que si la bañamos demasiadas veces con vitaminas puede ocasionar hipervitaminosis que es tan mala como la falta de vitaminas y con exceso de calcio puede provocar compulsiones musculares involuntarias y parecera que nuestra rana este poseida. Tambien podria darse el caso de que la rana sufra algun tipo de intoxicación ya sea por exceso de cloro o algun producto que empleemos, esto se notara porque los ojos de las ranas se tornaran de color blanquecino, lo que indican saturacion de la actividad hepatica (el higado es incapaz de eliminar todas las sustancias malas de la sangre), para lo que tendremos que poner a la rana en un baño de agua destilada, ya que por el proceso de osmosis, la rana reducira la concentración de cualquier sustancia en su organismo, este baño en agua destilada no debe ser muy prolongado, ya que tambien reducira la concentración de vitaminas, sales y demas sustancias necesarias en el organismo del animal. Otro dato importante en el cuidado de nuestros animales es que son muy inquietos y estaran saltando de aquí para alla, lo que en ocasiones puede causar algun roce o herida en la piel, ya que es muy delicada y esto sumado a la elevada humedad, hace muy facil que la herida se infecte y no cicatrice bien, por lo que debemos echar una mano al sistema inmunologico de nuestra ranita dando un par de gotas 2 veces al dia de permanganato potasico(KMnO4) disuelto en agua (muy poca cantidad de permanganato disuelto en agua, ya que una concentración elevada podria hacer daño a su delicada piel, cuando el agua comience a tornarse de rosa a morada sera cuando deberemos parar de echar permanganato en el agua, esa es la medida adecuada para tratar al animal).


REPRODUCCION:

La reproducción de estas ranas es igual que las de todos los anfibios, reproducción externa, es decir, las hembras realizan la puesta y después el macho es quien fecunda los huevos, aunque no siempre fecundara todos sobre todo las primeras veces, estas ranas hacen puestas de entre 6-10 huevos, aunque algunas especies pueden poner bastantes mas, tras la puesta es el macho el que se encarga de mantener los huevos humedos, sabremos que una pareja de ranas va a criar cuando empecemos a verlas juntas de un lado para otro después de haber oido cantar al macho y de que la hembra acepte su invitacion dandole palmaditas en la espalda (tal cual suena), y el macho haya elegido un sitio donde realizar la puesta (para esto debemos poner varios sitios para que la realicen, como medios cocos con placas petri en la base, carretes de fotos inclinados o alguna especie de tupper).
Tras la puesta debemos retirar los huevos y empezaremos a cuidarlos nosotros ya que es mas seguro que salgan adelante los renacuajos que si los dejamos a su suerte en el terrario, el unico caso en el que deberemos dejar la puesta en el terrario sera en el caso de los generos de ranas comedoras de huevos como Ranitomeya u Oophaga, ya que alimentan a sus renacuajos con huevos infértiles, cosa que nosotros no podremos hacer de manera artificial, tras tener la puesta fecundada la retiraremos y pondremos los huevos en placas petri con agua y los mantedremos a temperatura alterna con dia y noche teniendo unos 22ºC de noche y no mas de 28ºC de dia


De forma natural el macho se encargaria, tras eclosionar los huevos, de transportar los renacuajos a zonas de agua como axilas de bromelias o charcas

colostethus azureiventris llevando varios renacuajos, ya que algunas especies los transporta de uno en uno y otras los transporta todos a la vez

Pero si lo hacemos de manera artificial, en unos 10 dias los huevos eclosionaran y separaremos a cada renacuajo en un recipiente con alguna planta acuatica para que se sientan mas comodos y puedan esconderse, en estado de renacuajo son omnivoros y se alimentan de comida de peces, spirulina, pan o casi cualquier cosa, el mayor problema son los hongos , ya que infectaran los huevos no fértiles los cuales deberemos retirar rapidamente para evitar que en caso de que se infecten contaminen a los demas, sabremos que un huevo es fértil cuando su centro negro comience a dividirse de lo contrario el huevo se pondra blanquecino(lo contrario ocurre con R.imitator que los huevos fértiles se vuelven blanquecinos), tras desarrollarse los renacuajos, veremos que salen de vez en cuando a la superficie (ya que sus pulmones estan madurando en el proceso de metamorfosis y emplean los dos organos para respirar hasta el momento), debemos mantener el agua en perfectas condiciones ya que si se estanca los renacuajos pueden morir, para evitarlo haremos cambios diarios del aguao ponerlo en algun lugar con agua corriente, ya solo queda esperar a que respiren usando sus pulmones exclusivamente (unos 50 o 60 dias desde que eclosionan) y los meteremos en un terrario provisional hasta que cojan algo de tamaño y comiencen a comer comida viva antes de ponerlos con los “mayores”.


renacuajo de D.tinctorius en el ultimo estadio de la metamorfosis
Ficha sacada del foro Todo Fauna y realizada por mi compañero Dendromike
Aqui os dejo el enlace directo a la ficha original ficha dendros