lunes, 22 de octubre de 2012

Rhacodactylus Auriculatus o Gecko Gargola


Bueno pues como  va siendo habitual, aqui publico otra ficha de otro de los animales que mantengo, y que hemos criado con ellos esta temporada con muy buenos indices de natalidad.
El gecko que hoy os presentamos es el Rhacodactylus auriculatus o Gecko Gargola ,el nombre más comúnmente usado para estos geckos es el Gecko gárgola, el nombre les viene de los abultamientos de la cabeza, que les hace parecer en algunas posturas a las gargolas de los edificios antiguos. Esta especie tiene otra curiosidad y es en realidad lo que se conoce como bolsas de ácaros, estos son pequeñas bolsas de la piel en el interior de las patas traseras. En la naturaleza estas bolsas se encontraron llenas de ácaros (de ahí el nombre) pero no se sabe de cierto por qué los tienen. Esta especie es originaria de el centro y el sur de Nueva Caledonia. Los rhacodactylus adultos pesan entre 40-60 gramos(no son raros en cautividad algunos pesando mas de 70 gramos) y una talla que oscila los 20cm. Su esperanza de vida en cautividad es de unos 15 años.

Hay varios morphos o formas naturales,o fases como determinan algunos criadores que son rayados(striped, reticulados,con manchas(spoted) y tambien bandeaos. El color tambien puede ser variado desde tonos blanco,marrones,anaranjados,rojizos,grisaceos.



Detalle Rhacodactylus Auriculatus red striped




Detalle Rhacodactylus Auriculatus red spoted

Habitat del Rhacodactylus auriculatus

Son geckos de Nueva Caledonia, habitan en la mitad Sur de Grande Terre(el territorio continental). Son animales semiarboricolas en su habitat se encuentran desde el nivel del suelo, pasando por arbustos y arboles hasta 15 metros de altura.
Detalles



Terrario para Rhacodactylus auriculatus

Estos geckos se pueden alojar en un terrario de tamaño similar al de  los ciliatus,preferiblemente que sea bastante alto(el minimo para una pareja seria 60x35x35), aunque si la vivienda aloja a más de uno debe asegurarse de que tienen un montón de lugares para esconderse y una frondosa cubierta de plantas con hojas para prevenir el estres. Como viene siendo habitual,nunca alojar mas de 1 macho en el mismo terrario. Es importante proveer suficientes refugios en el terrario,puesto que algunas hembras tambien tienden a mostrarse territoriales ocasionalmente, tanto con otras hembras como con machos. Hay que estar preparado por si tenemos ejemplares conflictivos habra que separarlos rapidamente a otro terrario o podria haber accidentes(perdidas de cola, dedos, etc.),
Hay mucha diversidad de opiniones en lo que conlleva  a la iluminación ,nosotros recomendamos usar una bombilla de 5.0 de uva para ellos y a la vez ayudara al crecimiento de las plantas.

Tamaños recomendados segun la edad del ejemplar(siempre la medida mas grande alo alto)

-1 Baby: 20x45x25 cm
-1 Juvenil: 25x50x30 cm
-1 Adults: 30x60x40 cm
imagen de terrario exoterra medidas 30x30x45


-Babys hasta 0.0.5: 30x50x30 cm
-Juveniles hasta 0.3.0: 30x60x40 cm
-Adultos hasta 1.5.0: 30x120x50 cm (un poco justo para mi pero vereis que en literatura sobre rhacodactylus recomiendan medidas parecidas)

*Recordar que es mejor no saturar el terrario tambien pienso por mi experiencia que estan mejor en parejas y si tenemos mas hay que tener muchos escondites.

En general, estos son geckos pesados y debe tener un montón de ramas fuertes y firmes en sus viveros para aumentar la superficie util del terrario.

La temperatura ambiente diurna se mantendran en torno a 25º c , y por la noche debe descender pero nunca a menos de 20 º c. De dia agradeceran tener un foco de calor que podemos crear con una bombilla tipo spot, de 29-30º c (precaucion les puede sentar muy mal las temperaturas de mas de 30º c si estan expuestos a ellas por tiempo prolongado)


La humedad adecuada debe oscilar entre el 50 y el 70%. Una pulverizacion diaria(mejor a ultima hora de la tarde) favorecera que suba y se mantenga en torno al 70 durante la noche(tal y como ocurre en su habitat)

Proveeremos un fotoperiodo de 12-14 horas de luz dia en verano y primavera y 8-10 horas de dia en invierno y otoño.

Alimentacion de Rhacodactylus auriculatus

Los geckos Gárgola comen  insectos como  cucarachas,saktamontes,grillos,gusanos de seda etc. pero muchos tambien gustan de comer potitos de frutas. Sobre todo los mas jovenes parecen agradecer mas los insectos pero la mayoria con los años van adquiriendo habitos cada vez mas frugivoros.
Como la mayoria de los reptiles debemos suplementarles las comidas con calccio y vitamina d3



Cría de Rhacodactylus auriculatus

La crianza de los geckos Gárgola es muy parecido a los ciliatus. Aunque los auriculatus tienen dientes que pueden hacer mas daño que los de los ciliatus, pero tampoco es nada peligroso para las hembras. Solo vigilar que machos muy acosadores no acosen siempre a la misma hembra. Algunos criadores tambien reportan que manteniendolos en grupo pasa a veces que las hembras gravidas muerden las colas de los machos u otras hembras,y si el macho la suelta la hembra comera la cola del macho que es un recurso muy rico en grasas,grasas perfectas para producir huevos. Muchos criadores reportan mejores resultados con menos accidentes de este tipo (y mayor numero de puestas)manteniendo los auriculatus en parejas.




Antes de la cria, se aconseja mantenerlos durante 40-60 dias a unas temperaturas unos grados por debajo de su temperatura habitual. Sera un periodo de descanso que les pondra a tono para la reproduccion. Podemos mantenerlos a 20-21º de dia y 16-18º c de noche para esto. No conviene nunca inducit estas etapas de descanso o brumacion en ejemplares jovenes, debiles, con poco peso o que hayan pasado recientemente alguna enfermedad.



Los machos poseen abultamientos en la zona de los hemipenes y tambien presentan poros preanales. Muchos de ellos se pueden sexar a partir de alcanzar los 15-18 gramos de peso. No confundirnos puesto que las hemrbas tambien pueden presentar "pseudoporos" pero son mas pequeños que los de los machos y suelen estar en filas de 3 y no como los machos que los muestran en 5.(podemos asegurarnos de contar esto muy bien con una buena lupa de mano). Nos aseguraremos que las hembras dispuestas a criar tengan un peso de al menos 40 gramos, por su seguridad y la de su futura descendencia. Ademas, recomiendo encarecidamente que tengan entre 18 y 24 meses de edad. Se les suministrara calcio en abundancia durante toda la temporada de cria. Las hembras son capaces de producir en cada temporada hasta 10 puestas(aunque lo mas normal oscila entre 4 y 6) con un intervalo de 4-6 semanas, lo que supone un desgaste muy importante que hay que conseguir cubrirles en todo momento.

Una vez que nuestros auris han puesto los huevos deben ser movidos los huevos a una incubadora a una temperatura estable de entre 22 a 26 º c . Los huevos suelen abrirse al cabo de 90-140 dias.



La temperatura no es metodo seguro para sexar la futura descendencia todavia hoy hay un gran debate acerca de si los auris son reptiles cuyo sexo es dependiente de la temperatura de incubacion. Aun asi muchos acriadores afirman que:

- Incubacion constante entre 20 º y 21 º - Mayoria de hembras

- Incubacion constante entre 21 º y 25.5 º - 50%

- Incubacion constante a 26 y 26.6 º Mayoria de machos

En la eclosión, los jóvenes mediran entre 6-8,5 cm de largo y pesan alrededor de 1,5 grs. Después de un día a solas en la incubadora deben ser transferidos a habitats individuales (que son bien conocidos por morderse las colas). Ademas los mas dominantes y más fuertes acosarian a los más pequeños, teniendo casi siempre los fuertes los primeros bocados de lacomida, ya veces (ya sea a propósito o no) tambien molestando y mordiendo las colas de sus hermanos debiles. Si continua asi la diferencia de tamaño se remarcara pronto y los pequeños podrian pasar a ser comida de sus hermanos mayores. Por todo ello siempre es mejor criarlos solos hasta que sean adultas. Las crías deben, por supuesto, tener un pequeño tazón de agua siempre limpia con ellos y pulverizaciones de agua diarias en su terrario. Para el sustrato de los babys es mejor usar papel secante de laboratorio que se mantendra humedo siempre(no encharcado,solo humedecido) y cuando ya tengan un peso de unos 10-12 gramos podremos moverlos a terrarios mas grandes y naturales.














Manipulacion de Rhacodactylus auriculatus

Como los otros rhacos los r.auriculatus pueden ser manipulados de vez en cuando, siempre con moderacion y delicadeza para no estresarlos. Siempre que adquiramos un nuevo animal conviene dejarlo tranquilo 2-3 de semanas ya bastante estres es para el habituarse a un nuevo terrario y todos los cambios y ajetreos que sufre. Tras este periodo de adaptacion podemos empezar a manipularlo unos minutos cada dia. Nunca agarrarlo, ponemos la mano cerca de el para dejarle que se suba. Siempre, pero sobre todo con los babys, es mejor hacerlo cerca del suelo;podrian saltar de imporvisto en cualquier momento y si la altura es grande un golpe contra el suelo podrian hacerse daño. Tras otro par de semanas de manipulacion si el gecko no muestra sintomas de estres ni agresividad y lo vemos comodo con nosotros podemos ir incrementando el tiempo de manipulacion hasta unos 15-20 minutos.

Agradecimientos a tuatera y exoticmadrid
datos recopilados de ambas webs

sábado, 6 de octubre de 2012

Hemiteconix Caudicinctus o Gecko de cola gorda africano

 
El Hemitheconyx caudicinctus es un gecko muy a tener en cuenta para principiantes por su robustez y encanto como para aficionados o criadores profesionales por lo espectacular de la especie.
Recibe varios nombres comunes tales como “gecko de cola gorda”, “gecko Africano”, “gecko de dos cabezas”, etc.
En estado salvaje habita las zonas rocosas, bosques templados y cerca de ríos del oeste de África.
En cuanto a apariencia se refiere es un gecko que tiene una similitud importante con el gecko leopardo variando en comportamiento y coloración siendo esta especie sobre todo al principio bastante mas huidiza y tímida que el leopardo.Posee una cabeza grande y robusta y parpados en los ojos que le permite protegerlos contra el polvo y otros factores externos.
Los nombres comunes que hemos citado anteriormente hacen alusión directa a la forma que tiene la cola de este gecko denominándola por un lado “cola gorda” sin necesidad de mas explicaciones y en el caso del segundo nombre común “gecko de dos cabezas” proviene de la creencia de poseer este apéndice un recurso para confundir a sus depredadores si delatar donde se ubica la cabeza realmente en caso de ataque.
En fase adulta su talla puede oscilar entre los 18 y 25 cms. dándose casos muy longevos llegando a vivir cerca de 20 años en óptimas condiciones y si la genética del ejemplar ayuda a ello.


La comparación con el Eublepharis macularius anteriormente comentada requiere de unos pequeños matices en cuanto a similitud se refiere, aunque es cierto que morfológicamente tienen aspectos muy parecidos, en patrones de color en proporciones físicas como en comportamiento tienen diferencias pronunciadas que hacen que dentro de su parecido sean dos especies bien definidas y marcadas.
El Hemitheconyx tiene una cabeza mas ancha y una cola que tiene una forma gruesa teniendo la misma función de reserva de alimento que el gecko leopardo para épocas de escasez siendo un punto crucial a la hora de someter al espécimen a un análisis general y conocer de cerca si nutricionalmente hablando esta en optimas condiciones.
Si bien el gecko leopardo y el gecko de dos cabezas poseen colores y dibujos en formas de silla de montar las paletas de colores no tienen excesivo parecido entre ambas especies.
El comportamiento también es diferente en ambas especies siendo el Hemitheconyx más tímido a la hora de acostumbrarse e interactuar con su cuidador y en cuanto a comportamiento general estemos hablando.
Al principio sobre todo, la especie que tratamos no nos asombrara por hacer gala de presentación y paseos de exhibición en su terrario sino todo lo contrario.Por un lado al ser especie nocturna y por otro por su tímida personalidad tendremos que tener paciencia para aprender y observar a este esplendido gecko en todo su esplendor sin perder el animo.


 
TerrarioEl denominador común de los terrarios para el Hemitheconyx es el de las especies terrestres, es decir dar prioridad e importancia al espacio horizontal en detrimento del vertical, eso no significa que no importe la altura ya que tanto por ventilación como por motivos de instalación lumínica necesitaremos darle un mínimo de altura y a partir de ese mínimo la especie en cuestión no sacara rendimiento al tramo de altura de mas que demos al terrario.
El estándar para una pareja incluso un trío debe medir 40 cms. de alto por 50 cms. de fondo y 80 de largo.
Asociamos sus hábitos nocturnos y su carácter tímido con la falta imperativa de espacios donde buscar cobijo y seguridad para que el gecko sepa e interprete que sus lugares de reposo son lugares que no dañaremos ni removeremos en vano.
Dentro de la decoración y la estética habrá que estructurar el terrario de manera que el gecko deberá de disponer de diferentes temperaturas, distintos porcentajes de humedad y variación de objetos con lugares despejados y áreas abruptas.


Sencillo terrario con fondo decorado de poliestireno expandido.

Es clave equipar el terrario con una zona muy determinada con mayor humedad que en el resto sobre todo por motivos de muda y requerimientos físicos ya que a lo largo del día y dependiendo de la estación anual el reptil necesitara esa humedad alta ayudando todo el conjunto a que los procesos naturales y aleatorios discurran con total normalidad.
Materiales como el corcho, piedras,….

La manera de conseguir un gradiante de temperatura dentro del recinto es sencilla y lógica, se trata de poner un punto de luz que emita calor en un ángulo y ninguna en el ángulo opuesto y proveer de una buena ventilación en el estrato bajo del terrario como en el alto para la inevitable renovación del aire.
El aspecto de la humedad también tiene fácil solución, por un lado habrá que pulverizar el terrario dependiendo de la estación del año una vez por día o cada día alterno y para lograr un punto con mayor humedad es buena idea echar mano del musgo, pondremos encima del sustrato una alfombra de musgo y sobre ella una piedra cóncava o mejor un trozo de corteza de corcho lo mas abombada posible, incluso la cáscara del coco cortada por la mitad podría servir, lo único que restaría para acabar el conjunto seria mantener siempre bien húmedo el musgo con lo que el efecto sauna reinante en el interior haría que lográsemos con pocos recursos un punto focal ideal para lo que el gecko en cada momento requiriese en concepto de humedad.


La temperatura para esta especie abarca un rango amplio de temperaturas situando tal espectro entre los 26 grados y hasta los 35 grados para cubrir el gradiante durante el día y bajaremos hasta los 18-20 grados para la noche.
La humedad general la situaremos en un 70% aproximado y el punto anteriormente citado con mayor porcentaje localizado.
Para conseguir en invierno sobre todo estas temperaturas en el terrario habrá que recurrir normalmente a sistemas de calefacción ya que no tendremos la temperatura adecuada con sus gradiantes bien definidos.
Existen en el mercado mantas térmicas de distintas potencias que hacen junto con las luces unos focos que desprenden el suficiente calor para que los geckos estén a gusto, la manera de colocar las mantas es en contacto con el suelo para luego poner el sustrato encima, hay que tener especial cuidado con los terrarios de cristal ya que el calor que desprenden las mantas pueden partir el cristal, por ello suelen venir acompañadas de unas lagrimas de silicona para ponerlas entre el cristal y la manta logrando una fina capa de aire que evitara a la postre roturas de cristal.
En la misma línea pueden utilizarse los cables calefactores que son unos cables recubiertos de silicona funcionando de similar manera, la ventaja de unos y otros las tenemos que decidir nosotros dependiendo de nuestro terrario y el recorrido que queramos darle al calor proveniente del suelo, siendo la manta mas limitada ya que no puede estirarse pero el calor focal es mas efectivo y resultando el cable mas moldeable a las exigencias de recorrido pero siendo mas suave su calor resultante.
El estilo que habrá que conseguir en el terrario es el de una zona rocosa compuesto de piedras, rocas, vegetación sin ser excesivamente densa y como sustrato algo de piedra suelta con fibra de coco o turba ausente de fertilizantes.
El fondo puede decorarse con corcho, piezas de pizarra bien sujetas,etc,…
Proporcionan un toque natural ramas gruesas y rizadas asemejando los troncos que los ríos arrastran a las orillas, pudiendo mezclar y delimitar las zonas del terrario con combinaciones de sustratos logrando una atractiva y natural apariencia.
Iluminación
Cuando tratamos los requerimientos de especies nocturnas siempre nos da la sensación de no ser tan importante la luz ultravioleta ya que no salen estas especies de sus escondites y guaridas hasta que el sol no se oculte.
Puede ser una manera de razonar con toda la lógica del mundo pero no es menos lógica la idea de creer que estos animales pueden recibir los rayos del sol en momentos en los que penetren los rayos en sus escondites en concretos momentos del día incluso que los geckos no hayan tenido tiempo físico para cobijarse y les den los rayos de igual manera.
Además de estas teorías cabe la posibilidad de que los geckos nocturnos luzcan los colores que poseen en base a algún momento diurno ya que de lo contrario la pigmentación seria en todas las especies de hábitos nocturnos de tonalidades oscuras.
Tanto por estas teorías como por la duda generada y en base a que la luz ultravioleta presente en sus habitats naturales no ejerce mal ninguno es preferible equipar de este tipo de iluminación a sus terrarios conectando el conjunto lumínico a un temporizador con foto periodos de unas 10-12 horas de luz y el resto de oscuridad.
En verano podemos apagar al anochecer los sistemas de calefacción para que haya una suave caída de temperatura y cuando es crudo invierno dependiendo de la temperatura nocturna de la estancia pueden dejarse encendidos durante la noche los sistemas de calefacción.
AlimentaciónEste tímido pero contumaz cazador siente predilección por insectos que se muevan a su alrededor persiguiendo la presa hasta atraparla con su boca para digerirla tranquilamente a resguardo de miradas indiscretas.
Es un gecko insectívoro pudiendo llevarse a la boca casi todo lo que en ella entre siendo lo habitual ofrecerle grillos, saltamontes, langostas pequeñas, gusanos de seda, cucarachas y cada varios días y en forma de golosina algún tenebrio, gusano de cera y alimentos altos en grasas.




Suele ser bastante común ver cuidadores que suelen dar de vez en cuando algún ratón lactante por su alto contenido en nutrientes pero su dosificación suele estar reservada a hembras sobre todo que hayan hecho sus puestas recientemente pero partiendo de la base de que en sus lugares de origen estas presas no son las naturales limitaremos su uso en la medida de lo posible.
En el apartado del terrario hemos citado el uso de musgo para crear un punto focal de humedad elevada para mudas y requerimientos varios, pero de vez en cuando es posible que el Hemitheconyx ingiera parte del musgo no siendo motivo de alarma en cantidades pequeñas vigilando que no se agrave en exceso este hábito.
Cría
Las puestas generalmente se componen de 2 huevos y que incubándolos en un sustrato húmedo utilizando agua en proporción de 1:1 del estilo de la vermiculita o perlita eclosionaran en torno a los 45 días.
Aplicaremos una temperatura en el rango de 26,5-30 grados pudiendo seleccionar el sexo de las crías mediante la temperatura, a temperaturas bajas nacerán hembras en medias porcentajes iguales y a mayores temperaturas nacerán machos.
El acoplamiento suele ser a finales de año haciendo la puesta en las siguientes dos semanas.
En base a los registros de temperatura que tengamos en el terrario las puestas y acoplamientos pueden producirse en cualquier época del año.
Esta especie como muchas otras tienen la capacidad, orientado a momentos difíciles dados en libertad, de retener el esperma del macho y poder ser viable la fecundación sin presencia del macho durante 6 meses aproximadamente.
Las crías las alimentaremos con pequeños insectos acordes a su tamaño y habrá que vigilar la humedad y temperatura para que se desarrollen con normalidad separando las crías a los 3 meses aproximadamente para evitar perdidas de cola y disputas.
Como terrarios podemos utilizar contenedores de plástico o pequeños terrarios de cristal para que hagamos un seguimiento de su estado y de la cantidad de alimento que ingieren.
Morphos

Estas fases a continuación citadas no son las únicas ni conocemos todas las posibilidades que la genética nos brinda pero nos servirán para acercarnos a vista de pájaro a las coloraciones que mas a menudo se pueden observar en cautividad.
Hay que citar las dos fases genéricas que reciben el nombre de “fase normal” y “fase lineal”, la primera será la fase que se encuentra en estado salvaje y con dicha coloración y la “lineal” se caracteriza por una fina línea blanca que hace un recorrido desde la cabeza hasta la cola.
Los distintos morphos parten de estas dos fases iniciales.

Bandeado o congregado(Banded): Se caracteriza por tener unas sillas de caballo que cruzan el cuerpo en colores alternados de pardos a amarillentos.



Rayado o lineal (Striped): Viene a ser a efectos descriptivos una fase bandeada con línea blanca atravesando el cuerpo.



Albino bandeado: Es la fase bandeada pero con sillas de montar en blanco y amarillo.



Albino lineal: Se da el mismo caso anteriormente citado pero con línea blanca.



Selva (Jungle): Dibujo desigual con sillas de montar asimétricas y fase lineal.


   
Bueno espero que os haya gustado esta especie, que anda un poco olvidada en España pero muy vistosa y muy bonita a dia de hoy,asi que ya sabeis animaros a la cria de esta especie


Agradecimientos:exoticmadrid y foroexoticmadrid 
datos sacados de foroexoticmadrid

jueves, 23 de febrero de 2012

Chinchillas,peluches con vida, que no dejan de ser animales.

                            La chinchilla

Las chinchillas son pequeños roedores de la familia Chinchillidae nativos de los Andes, especialmente de Bolivia, Chile y Perú.
De piel muy suave. Cada folículo produce entre 80 y 120 pelos. Ningún parásito como pulgas o garrapatas puede sobrevivir en ellas porque la densidad de su pelaje crea un ambiente sofocante. Para mantener la suavidad de su piel las chinchillas se bañan en arena o polvo volcánico. Han sido muy cotizadas para realizar prendas de piel de gran calidad.
Las criadas en cautividad son carácter dócil y muy juguetonas, aptas como animal de compañía.

Su dieta es a base de heno y comida especial para chinchillas, la cual es similar a la comida para conejos y también algo de fruta (por ejemplo manzana).

Viven alrededor de 8 años en libertad. Como mascotas alcanzan hasta 20 años de edad. Son monógamas, y se reproducen todo el año. Las hembras son más grandes que los machos.
Período de lactancia 45 días. A los 5 días comienzan a probar comida sólida
Generalmente tienen de 2 a 4 gazapos en la misma camada.
El celo es cada 28 – 35 días durante todo el año. Las hembras suelen poder quedar gestantes a partir de los 6 meses. La cópula se produce durante el periodo de actividad normal de las chinchillas, es decir, durante la noche. Para saber si nuestra hembra a sido cubierta por el macho cuando se produce la cópula la hembra libera una especie de tapón de color blanco ceroso, del grosor de un lápiz y de 3 cm. de longitud.

Periodo de gestación 111 días. Los gazapos nacen completamente peludos, con los ojos abiertos y dientes útiles
Temperatura corporal 37-39º C.
Su corazón late 100-130 ppm.
Frecuencia respiratoria 40-80 rpm.
Su temperatura de confort de 18 º C a 20 º C y humedad relativa del aire entre el 20% y el 75%. Las chinchillas regulan su temperatura corporal con la del medio ambiente por evaporación de agua, aumentando su actividad respiratoria (taquipnea), como también por medio de las almohadillas plantares de sus patas y el hocico.

Cuidados básicos de las chinchillas

Las chinchillas son roedores característico de los Andes a 4.500m de altura, por lo que están acostumbrados a climas fríos.
Son limpios inoloro y amistoso, por lo que son muy aconsejados como mascota para tener en un piso. Son animales nocturnos, se despiertan al anochecer y durante el día duermen, es importante respetar sus horas de sueño. Un elemento esencial para la chinchilla es la madera, ya que en su medio natural se entretienen riéndola para desgastar los dientes y evitar que crezcan demasiado.
Necesitan baños de tierra diariamente, preferiblemente de polvo fino de roca volcánica. Nunca bañarlas con agua.









Las jaulas deben ser amplias ya que a nuestras chinchillas les gusta hacer ejercicio, y si puede ser con algún escalón que otro para saltar, mucho mejor.Las medidas mínimas que yo recomendaría,son 70 de altura por 50 de ancho por 60 de largo, de hay en adelante cuanto mas mejor.




Si no queremos que nuestra chinchilla este sola no hay ningún problema, ya que pueden criarse por parejas, por colonias o unidades de un macho y cinco hembras (no juntaremos a más de un macho con una hembra ya se pelearán para ser el dominante).



El color de chinchilla es gris aunque existen mutaciones regidas por 8 genes implicados en codificar colores de las chinchillas. La combinación de los dos alelos de cada gen con los dos alelos del resto de genes es lo que dará el color final de la chinchilla: Blanco, Zafiro Ébano Terciopelo negro Beis y Violeta

Alimentación
La base de su alimentación es el heno (cuando mas grueso y verde mas les gustara y menos lo desperdiciaran), los pellets (mixtura no es tan aconsejable porque contiene mas grasas) y el agua (la beben en un bebedero como el de conejos). Tambien se le debe dar alfalfa (cada dos dias por ejemplo) ya que contiene calcio y es eficaz para el desgaste de los dientes, esta se presenta en hierba, tacos prensados, aritos y hasta en pellets.

Se puede complementar con hierbas como: petalos de rosa, llanten, ortiga, escaramujos, avena pelada.. (antes de darles hierbas desecadas hay que asegurarse que son hierbas no tóxicas para ellas) se le pueden dar "chuches" como fruta o verdura deshidratada: pasas, manzana, pera, fresa, plátano, pimiento, judias verdes, alcachofa, calabaza, mango, piña, papaya, tomate, zanahoria.... algunas de estas las podremos encontrar en el mercado, pero como información decir que existen unos aparatos para deshidratar fruta, verdura y hierbas que van geniales para ello. Aunque siempre se pueden deshidratar con el radiador de casa.
De esta forma seran mas sanas ya que las que venden preparadas llevan productos añadidos como por ejemplo la miel.
Es aconsejable dar solo una chuche al dia, por el tema de las grasas y los azúcares en el caso de la fruta ya que si no las cacas serian blandas y no duras como lo son.
Decir que las chinchillas no se bañan con agua, su baño consiste en ponerle un recipiente con arena de marmolina (venta en cualquier tienda de animales) y alli ellas se revuelcan y el pelo les queda perfecto. Dependerá de la humedad de cada ciudad, yo por ejemplo se la pongo un ratito cada dia. Hay que fijarse en el pelo, si lo tienen como un poco grasiento necesitan los baños con mas frecuencia de lo que se les esta dando y si lo que le pasa es que se rascan demasiado es porque se le ha resecado la piel y los baños se los daremos con menor frecuencia. En verano los baños seran mas frecuentes.

Como juguetes se les puede poner pinzas de madera de la ropa quitandoles el muelle de hierro para que la puedan roer. Pero si se prefiere se le pueden poner troncos o maderas que no sean tóxicas para ellas, no estén tratadas , y que esten del todo secas.

Reproducción
Lo primero que necesitaremos para la cría evidentemente sera un macho y una hembra, aqui os dejo un ejemplo para que podais diferenciarlas.
El macho a la izquierda, la hembra a la derecha






La reproducción en las chinchillas es una de las etapas mas bonitas de experimentar, seguro que tanto para ellas como para nosotros.
Normalmente las chinchillas empiezan a alcanzar la madurez sexual a los 8 meses de vida y tienen el celo cada mes. Por lo que normalmente una chinchilla puede quedarse embarazada sobre los 8 meses de edad o los 500 gramos de peso, aunque pueden haber excepciones ya que en mi caso “Lila” se quedó embarazada con 5 meses y medio y con un peso de 410 gramos.
Cuando la hembra entra en celo tiene la vulva algo hinchada, enrojecida y húmeda, es entonces cuando el macho intenta seducirla con bailes moviendo la cola e intentando montarla, el momento para que ella pueda quedarse embarazada con la cópula es muy preciso, estas serán muy repetidas pero breves. La cópula se suele producir por la noche, es entonces cuando al día siguiente nos podemos encontrar con un tapón copulatorio, esto no implica que la hembra este embarazada, tanto podemos encontrarnos el tapón copulatorio y que no se haiga quedado embarazada como no encontrar nada y si que se haiga quedado.
Si tenemos oportunidad de ver la cópula, es importante apuntarnos la fecha ya que gracias a la calculadora de gestación podemos calcular cuando le tocará parir, pero normalmente el periodo de gestación de una Chinchilla dura unos 111 días y casi siempre suelen ser puntuales.

Como no siempre tenemos la suerte de ver la cópula o de encontrar el tapón copulatorio, pienso que es muy importante pesar a todas las chinchillas almenos una vez en semana, gracias a ello podemos tener un buen control.

Ejemplos de tapones copulatorios
Si una hembra está embarazada, a los 2 meses de gestación empezará a aumentar de peso cogiendo una media de entre 2-4 gramos al día, esto dependerá del numero de crías que lleve y de su líquido amniótico. Cuando noto que ya están empezando a aumentar las peso a diario para controlar su peso. A partir de aquí es cuando a parte del aumento empezaremos a notarle otros síntomas.. por ejemplo no estará tan activa, beberá y comerá más cantidad y una cosa muy clara será cuando le notemos las tetitas mas larguitas, se tumbe de lado y cuando le quede cosa de 1 mes para el parto ya podremos notar como se le mueven los bebes tanto visualmente como palpándole el vientre suavemente.
hembras embarazdas

Además el carácter les puede cambiar.. normalmente se ponen más cariñosas con nosotros y mas tranquilitas, aunque también he tenido un caso que la hembra estaba bien agresiva.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que unos 10 dias antes de que nuestra chinchilla vaya a parir y 10 dias después de que lo haiga echo, no debemos colocarle la arena de baño para evitar infecciones.

EL PARTO


Normalmente y en la mayoría de los casos paren a primera hora de la mañana, la mamá empieza a estar nerviosa y tener contracciones y para ir bien el parto no debe durar mas de 30-40 minutos, si vemos que la mamá tiene complicaciones tanto para expulsar la primera cría como para expulsar las siguiente debemos llevarla al veterinario urgentemente. En principio no debemos ayudarles, ellas mismas con las manitas se sacan sus crías.

Una vez ya ha sacado a todas las crías ella se dedicará a secarlas y darles calor, pero cuando hay mas de dos crías esta faena puede ser mas complicada aunque si el papá esta en el parto ayudará en esta tarea. Una vez hecho esto, en el próximo rato la mamá expulsará las placentas y se las comerá ya que le proporcionan muchas vitaminas.  Las crías nacen con pelo, dientes y normalmente enseguida abren los ojitos.
Hay que tener en cuenta que una vez la madre tiene las crías y en ocasiones hasta unas horas antes de parir entra en el celo post-parto y es aquí cuando el macho la puede volver a dejar embarazada si no los separamos, es aconsejable separar al macho unos 10-12 días para que esto no ocurra ya que la mamá se puede desgastar si tiene un parto tras de otro a lo largo de su vida.

Bueno pues espero que os animeis con estos maravillos animalitos, pero nuca os olvideis que un animal no es un juguete
Mis agradecimientos a Marta de la web http://chinchillasmarta.jimdo.com/ por dejarnos recoger partes de sus comentarios y vivencias del mantenimiento y cría de chinchillas, y para cualquier duda visitar la pagina que tendreis aun muchisima mas información detallada y especializada de nuestros pequeños chinchillos.

lunes, 20 de febrero de 2012

El erizo africano,una mascota muy de moda.

ERIZO AFRICANO



GENERALIDADES

Los erizos enanos africanos, se vienen manteniendo en cautividad desde hace unos 20 años, donde empezaron a mantenerse fue en Estados Unidos , siguiéndoles así países como España, Chile y Argentina .

Los erizos son animales principalmente insectívoros, aunque dentro de su dieta también se incluye de vez en cuando el queso fresco, pan y frutas,

A diferencia del erizo común europeo, el erizo enano africano, es una hibridación entre dos especies distintas: el erizo moruno (Atelerix algirus) que además de en el norte y centro de África, esta presente en una estrecha franja en el sur de la Península Ibérica y en las Islas baleares, y el Erizo de vientre blanco (Atelerix albiventris), también de origen africano.



LONGEVIDAD

Su longevidad está situada entre los 5 y los 8 años en cautividad, dependiendo siempre de varios factores tanto del animal como de su entorno y cuidados.

COMPORTAMIENTO

Una de las principales características de los erizos es su capacidad de enrollarse formando una pelota recubierta de afiladas púas, gracias a los músculos panicular y orbicular. A partir de la primera semana de edad ya son capaces de hacerse pelota y pueden pasar horas en esta postura.

En caso de que el erizo se asuste porque aún no te conoce es normal que adopte esta postura, aunque también es cierto que no todos lo hacen y que a la vez que se acostumbran dejan de hacerlo.

Un comportamiento muy habitual es que cuando se siente atacado, ya sea porque vas a cogerlo o porque estas cerca suyo, empiece a emitir un sonido semejante a un soplido fuerte que puede ir acompañado de pequeños saltos. Esto es completamente normal y no debes preocuparte en absoluto.



ALOJAMIENTO

Los erizos son animales nocturnos, por lo tanto necesitan un lugar para esconderse durante las horas de luz y estar en una habitación en la que durante el día haya luz y durante la noche oscuridad con tal de no trastocar sus horarios. También es importante que no este expuesto a corrientes de aire ni a temperaturas inferiores a 24º. Las dimensiones de su recinto no deben ser inferiores a 80x40 cm, siempre teniendo en cuenta que se deben mantener individualmente y nunca en pareja.

A los Erizos se les puede tener en diferentes habitáculos, puede ser desde un terrario, una jaula de barrotes , siempre teniendo en cuenta que pise en duro y nunca esas jaulas que tienen rejillas en su fondo, hasta cajas de plástico que se usas para la ropa tipo “tuppers”, que nos permiten tener grandes dimensiones a precios mas económicos (las cuales son más baratas)





También se tiene que tener en cuenta que al ser animales nocturnos se les necesita proporcionar una casita o cueva la cual puede ser desde una caja de zapatos (habilitándole una entrada) hasta una camita hecha con tela polar, cualquiera de esas opciones está bien, mientras el animalito se pueda esconder durante el día.



Como lecho se pueden poner varios materiales:

El papel reciclado prensado es uno de los mejores y mas higiénicos, también la viruta prensada en canutillos, las telas de manta polar y las esterillas absorbentes que se usan en la cocina, estas dos últimas pueden ser muy sucias si nuestro erizo decide usarlas para hacer sus necesidades.



Como comedero se puede poner cualquier recipiente que sea lo suficientemente pesado para que no lo voltee pero también pequeño para que pueda comer cómodamente, yo aconsejo usar los cuenquitos de barro que venden en los todo a cien.

Como bebedero se recomienda un bebedero como para pájaros o un bebedero de como el de los conejos a poder ser que no tenga bola y solo tenga que chupas

Como complementos hay que tener en cuenta que los erizos tienen a engordar con mucha facilidad, por lo que es recomendable que tengan una rueda para ejercicio (cuidando que no sea de barrotes) para que puedan hacer su ejercicio correspondiente y no suban de peso, asi como juguetes tipo pelotas de gatos con cascabel y cosas asi para su distracción.



ALIMENTACIÓN

La alimentación de los erizos recomendada debe basarse en una composición lo más adaptada posible a la siguiente:

• Proteínas: 22%

• Grasas: 5%

• Fibra: 15%

• Calcio: 0'9%

• Fósforo: 0'9% • Hierro: 75 ppm

• Cobre: 4-23 7-16 3-7 mg/kg

• Magnesio: 11-146 11-70 5 mg/kg

• Zinc: 20-175 100-190 30 mg/kg

Grasas: El erizo necesita una alimentación baja en grasas. Todo lo que supere la cantidad recomendada queda acumulado en su organismo ya que su cuerpo no la asimila.

Proteínas: El nivel de proteína debe ser alto. La fuente principal de proteína debe ser animal, a ser posible pollo.

Fibra: También hay que observar que el nivel de fibra sea considerable, sobre un 15%. En caso de que no llegue a esa cantidad, es necesario complementar el pienso con otras fuentes de proteína, como la celulosa de las legumbres o la quitina de los insectos.

Se recomienda darles comida para gato ya que es el alimento que proporciona lo mas parecido a lo que el erizo necesita. A los bebes se les debe dar comida para gatito y es recomendable que a los erizos adultos (pasando los 6 meses) se les de comida light ya que como se menciono anteriormente los erizos tienen a engordar muy fácilmente.

Los piensos recomendables son el Royal Canin o Hills.

La cantidad de pienso será en función del tamaño y estado de nuestro erizo.

Crías de hasta 4 meses llenaremos el tarrito y no mediremos la comida.

Hembras gestantes y en lactancia, haremos lo mismo que con las crías.

Adultos a partir de los 4 meses, 2 cucharadas soperas.

Los erizos son animales carnívoros, pero a veces incluyen algo de elementos vegetales en la dieta. A pesar de esto, muchos erizos no aceptan estos alimentos o tienen unos gustos muy especiales.

Estas son las frutas y verduras recomendadas:

Frutas Verduras

• plátano (contra diarrea)

• sandia

• melón

• pera

• mango

• manzana

• melocotón

• fresa

• frambuesas

• kiwi

• arándanos • zanahoria (cocida!)

• guisantes (cocidos!)

• patata (triturada)

• brécol (contra estreñimiento)

• nabo

• rábano

• pepino

• alfalfa

Es importante no abusar de estos alimentos ya que les puede provocar diarrea.

Les encantan:

• Pollo cocido (no gallina, que es mas dura)

• Pavo

• Salmón y atún

• Huevo cocido (dar en muy pocas ocasiones)

Los productos lácteos no son recomendables puesto que los erizos son intolerantes a la lactosa. Este tema crea algo de confusión, porque aunque no son tolerantes hay algunos productos que si que se recomiendan:

• Yogurt bio: activa la flora intestinal.

• Requesón: proporciona calcio, fósforo, proteínas y vitaminas.

Estos dos productos tienen una proporción de lactosa muy baja por lo que en muy poca cantidad son aconsejables.

En la dieta de tu erizo no deben faltar los insectos. Nuestra mascota pertenece al orden de los insectívoros, ya que su dieta en estado salvaje se compone principalmente de estos animales.

Los insectos que son recomendables son: los grillos, tenebrios, zoophobas, cucarachas y caracoles



CUIDADOS

El principal cuidado especial que necesita un erizo es la temperatura, la cual debe permanecer a 25ºC.

Son animales que provienen de zonas cálidas y por ello su metabolismo no está preparado para superar bajas temperaturas, a diferencia de otras especies europeas las cuales entran en letargo durante la estación fría.

Por esta razón, entre otras, estos animales no pueden vivir sueltos por casa ni en el exterior. No podemos controlar que la temperatura de cada rincón de la casa sea la adecuada y menos aún en nuestro jardin.

Los erizos son animales limpios y por tanto no hace falta bañarles muy a menudo, todo depende de lo que se ensucie tu erizo pero con bañarlo 2 veces al año habría suficiente.

Para ello necesitaremos un champú neutro (pH 5.5) ya que creemos que la piel de erizo se asemeja mas a la nuestra que a la de los perros (pH 7). Es muy importante no utilizar aceite de árbol de té ya que genera una alta toxicidad y les puede ocasionar hasta la muerte.

También necesitarás un cepillo blando y una toalla. Puedes utilizar la bañera, la pica del lavabo o un recipiente suficiente grande.



SALUD

• Cortarle las uñas cuando están demasiado largas y mantenerlas limpias: Con esto evitamos que puedan hacerse daño al andar o rascarse, además de evitar posibles infecciones en caso de suciedad.



• Vigilar si hay pequeños síntomas de parásitos para poder eliminarlos antes de que se extiendan. Los erizos se sienten muy molestos y nerviosos cuando tienen parásitos que le pican constantemente, además que cuanto mas tardes en darte cuenta más dificil será eliminarlos.

• La limpieza de dientes y oidos es importante en erizos adultos. El sarro acumulado en las encías y la cera de las orejas puede derivar en problemas mas graves. A partir de los 2 años y medio es recomendable llevar a tu erizo al veterinario para que le hagan una limpieza.

• Controlar el peso de forma constante para poder observar si ha habido una pérdida o si está demasiado grande. En caso de una pérdida de peso importante en poco tiempo, es recomendable acudir al veterinario por si existe algún problema que le impide comer o digerir la comida correctamente.

REPRODUCCIÓN

Los machos se desarrollan sexualmente a las 7-9 semanas y las hembras a las 10-12 semanas. Pero no deben reproducirse hasta al menos 6 meses de edad, ya que es la edad en la que son maduros sexualmente y además un apareamiento demasiado temprano podría influir negativamente en su correcto desarrollo.

También es importante que las hembras primerizas sean menores al año y medio, si no pueden derivarse problemas en el momento del parto con consecuencias fatales.

Se calcula que sobre los 3 años las hembras dejan de ser fértiles.

La hembra debe estar en el terrario del macho. De esta manera ella no se siente dominante y hay menos probabilidad de que ataque al macho. Hay que vigilarlos durante los primeros momentos, para ver su reacción.

Aunque no todos reaccionan inmediatamente ni de la misma manera, ya que quizá la hembra no está en celo en ese momento, probablemente la hembra saltará y soplará mientras el macho la persigue metiendo el hocico por debajo de ella mientras emite un suave silbido.

Algunos machos muerden las púas del lomo de la hembra. Este es un comportamiento muy común en erizos macho que todavía no han pulido el método del apareamiento, muerden las puas para sostenerse encima de la eriza o para conseguir subirse.

Cuando finalmente la hembra cede, el macho la montará. Puede que ocurra el mismo día que los juntas o que tarden unos cuantos más.

Al cabo de una semana es hora de separarlos de nuevo y devolver a la hembra a su terrario.

Los signos mas comunes del embarazo en una hembra, son las siguientes.

Aumento de peso

Falta o aumento del apetito

Pezones inflados, parecidos a un grano de arroz

Olor de la orina mas fuerte y color mas oscuro

Olor de las heces mas fuerte

Hiperactividad o inactividad fuera de lo normal

Construcción del nido

La gestación dura 35 días, por tanto has de contar 35 días desde el primer día que los juntaste, y otros 35 días desde el último día que estuvieron juntos. En este periodo nacerán los pequeños y probablemente empieces a oír pequeños grititos.

Sobre todo no tienes que molestar a la eriza cuando a está a punto de parir ni cuando ha parido, por lo menos durante la primera semana. El cambio de comida y de agua hazlo con mucha delicadeza. Sobre la limpieza, retira las heces haciendo el menor ruido posible para que la hembra no se sienta amenazada y evita cambiar todo el sustrato de golpe porque es común que se pongan muy nerviosas y empiecen a correr de un lado a otro con las crías en la boca intentando cambiarlas de sitio.

Esto es muy importante porque en caso de que la madre se sienta amenazada, se comerá a las crías.

Lo mejor es dejarlos tranquilos el primer mes, y si tenemos que verlos aprovechar cuando la madre sale a comer, pero no tocarlos ni nada para no tejar impregnado el olor en ellos.
Agradecimiento a http://www.lawebdeloserizos.com/
Datos recopilados de http://www.lawebdeloserizos.com/