martes, 20 de septiembre de 2011

Hoy toca hacer un terrario o vivario tropical para dendrobates.

Bueno pues viendo que se acerca la feria de expoterraria  que se celebrará como muchos bien sabeis en Sabadell (Barcelona) , el próximo sabado día dos de octubre , pues pense en montarme un terrario para unas ranitas que tengo pensado adquirir en dicha feria , Lo primero que debemos pensar es, para que animal vamos a montar nuestro terrario tropical,ya que no sería lo mismo para una especie arborícola que para una especie terrestre.En este tema lo haremos enfocado a unas especies de ranas arboricolas como las Agalychnis callidryas o rana de ojos rojos una especie conocida mundialmente por su belleza y extrema publicidad en documentales y anuncios televisivos.

Agalychnis callidryas

Bueno una vez decidido nuestros pequeños habitantes, empezaremos con la preparación de su habitat, en este artículo usaremos como referencia un terrario exoterra que a dia de hoy,son unos habitaculos muy buenos para nuestras ranas, ya que tienen buena ventilación con todo su parte superior de malla y nos facilita su desmontaje de la rejilla superior para trabajar mas comodos, en las fotos vereis que este terrario que se uso no era exoterra y tuvo que cortar la malla superior, cosa que evitaremos en las exoterra.
Bueno pues para empezar, comentar que tenemos varias posibilidades para montar nuestro terrario tropical,debemos de pensar si nos gusta el bricolaje o preferimos hacer algo mas simple, de un modo u otro pueden quedar unos resultados muy buenos, yo en este artículo voy a explcarlo montando un fondo realizado por nosotros mismos con espuma de poliuretano, pero tambien existen metodos de hacerlo con planchas de xaxim o paneles de coco.
Lo primero y fundamental que debemos tener en cuenta antes de empezar a hacer nada es como distribuiremos nuestras plantas,cascadas ,decoración...dado que una vez realizado  sera muy dificil variarlo, asi que lo que aconsejo es hacer un pequeño dibujo para tener la idea.Algo  básico y necesario en estos terrarios es  hacer un doble fondo para facilitar las tareas, en caso de necesitar desmontar o limpiar el terrario, asi como para que no se nos encharque ni se nos cuele todo la tierra por todos lados.

Para empezar empezaremos con el fondo y  la decoración de espuma de poliuretano,una cosa muy importante y a tener en cuenta es que yo en este terrario, no tendre ninguna cascada ni metodo similar, en caso de quererla ya habria que preparar un hueco para que  la bomba  se nos quede accesible en el doble fondo por si viniesen pequeños problemas.
El fondo yo aconsejo siempre coger un plastico o pvc finito o algo similar que tenga el mismo tamaño que el fondo donde va a ir colocado y hacerlo sobre eso, ya que en caso de quererlo desmontar nos sera mas comodo para desmontar, como para decorarlo.una vez cogida las medidas nos haremos como un pequeño molde de nuestro terrario para hacer el fondo sobre el , y una vez seque podremos retirarlo,esta manera tiene tb un problema y es que facilitaremos el acceso para que se nos pueda colar nuestro pequeño bichejos,y eso sería fatal para ellos,por eso para dendrobates y demas usaremos el metodo de echar la espuma de poliuretano directamente sobre el terrario como os muestra la siguiente foto.




fondo de espuma con ramas incrustadas

fondo con detalle de tubo por si queremos hacer una cascada o similar
Un detalle a tener en cuenta que recomendamos siempre encarecidamente, es poner pegado al cristal o en la parte trasera un tubo de pvc para sacar por el el cable de calor y posibles cables que quieras introducir luego en el terrario ya sea para una bomba para una cascada,nebulizador...Pondremos dicho tubo con el cuidado de tapar tanto su parte superior como la inferior pq si no se nos llenara de espuma y no nos habra servido de nada,otro detalle es no poner mucha espuma ya que aunque parezca mentira si no la habais usado nunca crece muchisimo,os aconsejo hacer unas prácticas fuera del terrario para no liarla, una vez echemos la espuma iremos moldeandola a nuestro gusto,colocandole ramas, lianas y todo lo que se nos ocurra que nos pueda venir bien en un futuro , le introduciremos vasos de plástico o macetas para que nos hagan los huecos donde mas adelante colocaremos nuestras plantas, como bien se ve en las fotos.
Aqui el detalle de los huecos para las plantas que despues añadiremos.

Ahora con el fondo ya preparado procederemos a ponerle bonito y curioso con la fibra de coco o el xaxim en polvo, tambien podeis pintarlo simplemente, aunque desde luego recomiendo ponerle xaxim para que se vaya tupiendo con sus musgos y helechos.
Para pegar ese polvillo de coco o de xaxim utilizaremos o silicona neutra, o resina epoxi, esta es un poco mas cara pero los resultados son mejores , la extenderemos por el terrario con una brocha e iremos añadiendole fibra de coco y xaxim hasta que quede bien cubierto como en la imagen,y repetiremos este proceso por toda la espuma,en caso de que queramos moldearla no hay pegas puesto que con un cuter se corta con facilidad.


fondo una vez empezado a añadirle el xaxim y la fibra de coco
Ahora con el fondo bien cubierto pasaremos a hacer el famoso doble fondo, bueno yo el proceso que suelo recomendar es hacer el doble fondo con arlita directamente o con una caja de fruta tipicas de rejilla sobre ellas se pone arlita, sobre la arlita una malla mosquitera y a dicha malla mosquitera le uniremos el cable de calor y encima le pondremos sustrato de fibra de coco o musgo spagnum ya a gusto de cada uno, si queremos podemos plantar plantas directamente en la tierra aunque recomendaría mejor hacerlo en macetas individuales para la facilidad de cambiarlas si se mueren.Un detalle a tener en cuenta es hacer un pequeño desagüe para poder sacar el agua si se nos llega a encharcar, simplemente poner un tubo de silicona con una boquilla  sujeto con una ventosa al fondo con un pequeño filtro casero, hay unos que lo hacen con un tapon pegado al fondo y agujeros , en la foto vereis uno con la tapa de un tubo de jeringuilla, eso ya dejar que salga la imaginación, dicho tubo sacarlo a una de las esquinas del terrario para que no se vea, con un codo de jardinería al cual le podremos conectar otro trozo de tubo cuando necesitemos desaguar,
desagüe sujeto con una ventosa al fondo del terrario







imagen de la tela de estrobajo para evitar que se flitre la fibra
imagen del cable en su rejilla mosquitera y con la arlita debajo y encima la tierra



Pues con el doble fondo realizado y colocado y el fondo ya preparado ya solo nos queda colocar las plantas que tengamos decididas poner e ir añadiendo musgo, plantas trepadoras,guzmanias,ficus, o una infinidad de ellas que ya a gusto de cada uno y en funcíón al animal que vaya a mantener seran mejor o peor. Para terminar os dejo unas fotos del terrario terminado antes de plantar, y otra una vez madurado despues de un tiempo.Como recomendación a este tipo de terrarios les viene muy bien un sistema de lluvia con dos boquillas como el que se ve en la foto de debajo,con esto evitaremos se nos sequen las plantas y mantener una humedad perfecta.Si alguno necesita uno de estos sistemas solo tiene que ponerse en contacto conmigo.
Espero que os pueda servir de ayuda para animaros en esto de los terrarios tropicales, en las ranas o en lo que os apatezca,desde aqui quiero agradecer encarecidamente a Alfer de faunaexótica por las imagenes y conocimientos prestados.
Tambien os dejo un enlace al post de alfer que os pone todo con mucho mas detalle.

lunes, 19 de septiembre de 2011

Rhacodactylus Chahoua, maravillas de la naturaleza

Bueno pues hoy quiero dar a conocer a estos maravillosos y sorprendentes animales que para muchos seran desconocidos, o solo podran haberlos visto en algun documental,y como una amiga mía me comentó que intentaría adquirir algunos en la próxima feria de expoterraria en Sabadell (Barcelona) que tendra lugar el día 1-10-2011 de este año, y que desde luego si os pilla bien os animo a que os acerqueis porque merece la pena.
Bueno voy a intentar explicar un poco de estos preciosos animales, magos del mimetismo.


El Rhacodactylus chahoua vive en el sur y centro de Nueva Caledonía, y también  en la is la de Los Pinos . .
Es un animal de habitos nocturnos,el tamaño de los Chaoua puede llegar hasta los 26 cm incluyendo su cola siendo de cuerpo unos 15 cm,esto la hace una de las especies mas grandes de la familia de los rhacos, el peso de estos suele rondar los 60 gramos en ejemplares adultos,aunque no es extraño encontrar ejemplares con mas de 70 gramos de pesoSu peso usual es en torno a los 60 gramos. Nos encontramos con una de las especies de racos mas arboricolas de su género,con lo que su terrario debemos enfocarlo a la altura para su mejor adaptación.

En general, los chahoua  de la Isla de Pinos tienden a ser más coloridos que los de la isla de Nueva Caledonia, mostrando los rojos, verdes y marrones intensos.
Su esperanza de vida es en torno a los 18-20 años siendo tambien uno de los geckos mas longevos.
El terrario que debemos preparar para nuetros animales en caso de que decidamos mantenerlos en casa, debe ser de unas medidas minimas de 90x50x50, siendo estas para una pareja, aunque desde luego yo recomendaría unas medidas de 120x60x60 para una pareja o un trío.Ladecoración del terrario debe ser en la medida de lo posible que intentemos imitar a su habitat, es decir bosques húmedos, con cortezas  ramas huecos para que puedan esconderse, plantas para guardar humedad...
la humedad necesaria viene rondando entre el 60% y el 80% esta humedad la podremos conseguir con un sistema de lluvia o pulverizando varias veces al día manualmente con un pulverizador.Las temperaturas seran mas bien suaves ayudando los sistemas de lluvia para mantener estas temperaturas que rondaran los 24-26º durante el dia y bajano a 19-20º durante la noche.
La alimentación sera como sus compañeros del mismo género, basada en insectos, es decir grillos,cucarachas, langostas, tenebrios... y potitos de fruta con sus complementos de calcio y vitaminas.

En la cría de los chachoua, debe tenerse presente que la hembra debe tener un peso adecuado y a poder ser no intentarlo antes de que tenga mas de 18 meses, el macho se diferencia de la hembra por los abultamientos cerca de la cloaca,que son los hemipenes y tambien con sus poros preanales,tambien se recomiendo realizarles una bajada de temperatura  durante un mes y medio de unos 4-5º ,depues volveremos a subirles la temperatura para inducirles al apareamiento,se puede poner una caja de puestas con sustrato húmedo pero no son muy partidarios de ella, suele ser mas probable que hagan sus puestas entre la corteza y adheridas al terrario, una vez vistas las cojeremos con cuidado y las trasladaremos a la incuvadora con nuestra vermiculita húmeda,los huevos suelen eclosionar a los 60 días , pudiendo alargarse hasta los 80-90 días.

martes, 23 de agosto de 2011

Tarantulas como animales de compañia.Cuidados básicos y consejos.

Bueno pues como todos conocereis existen en el mundo estos fabulosos animales que para la gran mayoria de personas que no conocen el arte de la terrariofilia, solo han podido verlas en peliculas y en alguna que otra visita al zoologico o similar.Las tarantulas han sido tema de muchisimas historias,mitos y guiones para películas. Cuenta una leyenda medieval de la ciudad italiana de Tarento que la mordedura de estas arañas acarreaba irremediablemente la muerte, a menos que el pobre afectado bailara y danzara hasta el agotamiento para poder expulsar el veneno por medio del sudor fruto de su titánico esfuerzo. De esta forma, el baile de la tarantela suponía el mejor remedio para evitar un desenlace fatal.
La verdad es que los arácnidos han estado muy vinculados a la historia del hombre desde tiempos muy antiguos. Un mito griego cuenta que Aracne, una de las mejores tejedoras de todo el país, desafió a Atenea en un alarde de vanidad para demostrar que ella era la que mejor tejía. La ofensa contra los dioses al representarles en su tela como locos y borrachos, produjo la cólera de Atenea, que la condenó a tejer hasta el fin de los tiempos.

En estos días que corren el cine, los libros y demas medios de entretenimiento han ayudado a que cada vez la gente tenga peor opinión sobre estos animales,todo causado por el desconocimiento de los mismos, los cuales al oir la palabra tarantula, les crea un cambio de cara ,incluso un miedo interior, sin ni siquiera llegar a tenerlas cerca.
Por suerte en estos días que corren , somos mas los aficionados a estos fantásticos "animalitos" que con su mantenimiento en terrarios preparados a conciencia para desarrollar un habitat lo mas parecido a su vida real,logramos y disfrutamos pudiendo observar, el desarrollo , la alimentación y reproducción de nuestros pequeños amigos artropodos.
Aqui os dejo una ficha muy completa por si queris iniciaros, o simplemente saber mas de estos pequeños desconocidos.
Desde aqui agradecer a  un experto en la materia, Rubén de Infoartrópodos, por permitirme extraer y publicar documentos de esta fantastica web, que me hizo curiosear y adquirir mis primeros ejemplares.

Las tarántulas no son animales peligrosos en un principio, pero su adquisición y mantenimiento no debe tomarse nunca a la ligera, nunca se debe regalar una tarántula a un niño, y tampoco adquirir un ejemplar con el pensamiento de tenerlo siempre en nuestra mano (como se puede ver en televisión), no es un juguete ni un animal doméstico, por lo tanto el principal motivo por el cual se ha de comprar estos animales deberá ser por el amor y fascinación que sintamos hacia ellos. Tenemos que ser consecuentes con nuestra elección y cuidar a este animal tal y como se debe hacer, en caso contrario seria conveniente plantearse cualquier otro tipo de mascota más dócil y simpática.



Antes de comprar un animal de este estilo, lo primero que debemos hacer es informarnos de que ejemplares son los adecuados para iniciarse en este fascinante mundo y conocer sus cuidados básicos y posibles peligros.

Los ejemplares más adecuados para empezar pertenecen al género Grammostola, Aphonoplema y Brachypelma (resistentes y dóciles), quizás los mas solicitados sean de este ultimo, llevándolo al borde de la extinción por culpa de la caza furtiva, este fenómeno quien más lo ha sufrido ha sido Brachypelma smithi. Lo mas comun en tiendas es encontrarse con Aphonopelma seemani o Grammostola rosea.





A la hora de la adquisición no podemos olvidar pedir una factura, cesión o documento CITES en caso de necesitarlo (ver Legislación). Si nuestra araña escapara y un vecino denunciara el hecho, al no tener los papeles en regla, nos quedaremos sin nuestra tarántula y haremos frente a una cuantiosa multa.

Cuando lleguemos a casa con la nueva mascota tendremos preparado su habitáculo con antelación (Ver Cuidados básicos / Fichas) y deberemos disponer de grillos u otros insectos adecuados para su alimentación, que seguramente podremos comprar en la misma tienda donde adquirimos la araña o nuestro criador de confianza nos indicará donde adquirirlos.

Desde aquí recomendamos a los principiantes la compra de un ejemplar de tamaño medio y si es posible hembra, ya que estas suelen vivir mucho más que los machos, aunque siendo la primera tarántula tampoco debe preocuparnos en exceso su sexo.

No son animales que deban ser manipulados, por lo tanto solo se manipularan cuando sea estrictamente necesario y tomando las precauciones adecuadas (ver Manipulación ). El manejo excesivo es el culpable de la mayoría de accidentes y mordeduras con estos artrópodos.

Una de las preguntas más comunes que surgen entre los inexpertos es si estos animales son venenosos y en caso de serlo si se les puede extraer el veneno; pues bien, hay que saber que todas las tarántulas conocidas hasta ahora son venenosas en mayor o menos medida, el veneno de las tarántulas es neurotoxico y por lo general no es demasiado fuerte y mucho menos mortal, solo en casos de alergia podría darse un fatal desenlace. Hay especies, que disponen de un veneno muy potente como puede ser el género Poecilotheria, en especial P.ornata que dispone de uno de los venenos más efectivos contra el hombre en Theraphosidae, pudiendo llegar a provocar mareos, espasmos musculares, sudores, vómitos e incluso pueden agravarse provocando la hospitalización de la víctima. El veneno no puede ser extraído ya que es utilizado tanto como defensa como para su alimentación (lo utilizan para licuar a sus presas y así poder digerirlas).

Muchas de las tarántulas americanas poseen en su abdomen miles de cerdas urticantes que no dudaran en lanzar si se sienten amenazadas, estas cerdas son unas 10.000/mm2 y son lanzadas frotando con rapidez sus dos patas traseras contra la superficie dorsal de su abdomen, consiguiendo así proyectarlas hacia su enemigo con la intención de hacerle huir. Los efectos urticantes que producen al contacto con la piel no suelen ser demasiado graves, hay que tener especial cuidado con las alergias y es en este caso cuando los síntomas se podrían agravar sobre todo en las zonas más sensibles como el cuello, ojos, mucosas y brazos, pueden provocar tos y sensación de ahogo al ser ingeridas. Hay especies como la Theraphosa blondi que produce unas cerdas especialmente dañinas para el ser humano.

No son animales inteligentes ni sociables de los cuales podamos esperar ningún tipo de afecto, no reconocen al dueño, para ellas solo seremos unos grandes animales que no dejamos de molestarla, es mas, solo memorizaran única y exclusivamente lo esencial para su supervivencia, como mucho pueden relacionar la apertura del terrario con la llegada de alimento y así mostrarse algo mas activas, al igual que si fueran sus telarañas cuando vibran al se tocadas por una presa. Pero lo normal es que huyan en cuanto sientan alguna vibración en el terrario.

No se debe mantener mas de un ejemplar en el mismo terrario, se devorarían entre ellas, algunas especies del genero Avicularia, Poecilotheria y Monocentropus por ejemplo pueden convivir siempre que tengan suficiente alimento espacio y refugios, pero aun así es probable que tengamos algún percance.

Uno de los inconvenientes con los que quizá nos encontramos a la hora de elegirlas como mascota, es que su alimentación será a base de insectos vivos y en ocasiones pequeños roedores, lo que supone que no solo tendremos una araña sino que también tendremos que mantener a otros artrópodos, el mantenimiento de los mismos es importante ya que si estos están bien alimentados de igual forma lo estará nuestra tarántula.
Un caso que se suele dar bastante entre los principiantes mal informados, es el llegar a casa y encontrarnos con nuestra araña tumbada boca arriba y pensar que se nos ha muerto, este hecho no indica el fallecimiento, sino que realmente nuestra araña esta sufriendo un cambio de piel , durante la muda no deberemos molestar en ningún momento al animal escepto para subir los índices de humedad, en caso de ser necesario. Una araña muerta se muestra con las patas metidas bajo su abdomen.

Ventajas ante otro tipo de mascotas

- Son animales muy resistentes.
- No se conoce que padezcan ningún tipo de enfermedad propia ni contagiosa para el hombre (excepto algún tipo de parásito).
- No requieren veterinarios.
- No huelen.
- Aguantaran muy bien nuestras salidas de vacaciones y no serán ninguna molestia ya que pueden soportar varios meses sin comer ni beber (tomaremos algunas medidas con respecto a la humedad y temperatura en largas ausencias).
- No hacen ruido (pero si los grillos para su alimentación).
- Ocupan muy poco espacio (lo que posibilita el mantenimiento de mas especies).
- Aunque requieran una cierta temperatura, no es necesario ningún tipo de iluminación como ocurre con otros animales de terrario (la temperatura se proporcionara a través de una manta o cable térmico).
- Son animales que pueden salirnos realmente baratos, tanto en la compra de los ejemplares (ya que no es difícil contactar directamente con criadores y así ahorrarnos intermediarios), como en el mantenimiento.
- Su reproducción es relativamente sencilla, por lo que si nos decidimos a criar podremos ganar algún dinero extra o intercambiar la descendencia por nuevas adquisiciones .
Bueno esperamos os coma un poquito la curiosidad ,para haceros con alguno de estos ejemplares, os dejo la dirección de una fantastica web, en la que podreis encontrar,todo lo relacionado a los cuidados básicos, montaje de terrarios, alimentación, manipulación ,muda,y apareamiento, asi como diferentes especies y un monton de gente dispuestos a yudaros y compartir experiencias con todos vosotros.

Datos cedido amablemente por la web http://www.infoartropodos.es/tarantulas.html y en especial a Rubén.



jueves, 11 de agosto de 2011

Ficha cuidados Mus Minutoides


Ratón Pigmeo Africano
Mus minutoides (A. Smith, 1834)


Nombre científico: Mus minutoides
Nombre común: Ratón Pigmeo Africano (African Pigmy Mouse)
Familia: Muridae

Procedencia: África sub-Sahariana
Biotopo: Sabana (zonas cercanas al agua)
Esperanza de vida: 2 años
Tamaño: 4cm


Ejemplares y fotografía propiedad de Nekkox

Descripción
Este simpático roedor es, posiblemente, el más pequeño de su orden y uno de los mamíferos más pequeños del mundo.
Originario del África sub-Sahariana, su pequeño tamaño lo ha convertido en una nueva mascota exótica con la que ya se ha conseguido una nueva variedad de color de tonos grisáceos llamada “Blue”.

Los M. minutoides tienen el pelo agoutí color teja y la parte ventral del cuerpo de color blanco. Los adultos miden de 3 a 8 cm de largo, su cola mide de 2 a 4 cm y pesan entre 3 y 12 gramos.
Su esperanza de vida suele ser 2 años, aunque se han descrito ejemplares que han llegado a vivir 4 años en cautividad.


Comportamiento
Como su primo el ratón común, los (coloquialmente hablando) minutoides son animales muy sociables y necesitan de la compañía de otros como él para estar bien; viven en colonias o en parejas que pueden ser del mismo sexo, sobre todo si son hermanos.


Ejemplares y fotografía propiedad de Nekkox
Hay que tener mucho cuidado con los machos pues son muy territoriales y en presencia de hembras pelearán muy agresivamente hasta que uno de los dos muera. También es importante no introducir un macho en el territorio de varias hembras pues esto podría acarrear más peleas y las heridas que se provocarían serían fatales, por lo que es aconsejable hacerlo a la inversa o introducir todos los ejemplares a la vez en un lugar nuevo para todos. Conozco de algún caso de 4 hermanos, 2 machos y 2 hembras, donde uno de los machos es el dominante y cuando tuvieron crías el macho subordinado mató alguna cría.

Estos animales (como la mayoría de roedores) tienen hábitos crepusculares, por lo que se los verá salir de sus madrigueras al anochecer para comer, jugar, explorar, etc.


Terrario
Dado su pequeño tamaño no necesitan de grandes superficies para vivir a gusto, como siempre cuanto más grande sea su habitáculo mejor estarán. Para una pareja o un trío un Faunabox de 10L (32x17x20 largo, ancho, alto) será suficiente.


Ejemplares y fotografía propiedad de Nekkox

Mantenimiento
A diferencia de los Jerbos, los ratones no destrozan bien el papel, cartón, etc. para hacerse sus nidos, por lo que podemos aportar trocitos de papel de cocina o higiénicos para que ellos lo mordisqueen y lo coloquen como más les guste.

Como sustrato podemos utilizar prácticamente todo lo que esté comercializado para roedores: chips de maíz, pellets de papel, arena de chinchilla, serrín que no suelte polvo… incluso otros sustratos como la fibra de coco.

Deberán tener siempre agua disponible (al ser africanos aguantan un poco más la deshidratación que los ratones comunes, pero igualmente es fatal para ellos), un comedero, uno o varios refugios y troncos u otras estructuras que permitan un buen enriquecimiento ambiental. Como buenos ratones que son adorarán los laberintos de ramas y saltarán de un lado para otro.


Ejemplares y fotografía propiedad de Nekkox
Hay que tener en cuenta que estos animales son fácilmente estresables y pueden morir de un susto, por lo que evitaremos en todo lo posible su manipulación.


Iluminación
La luz natural que entre por la ventana será suficiente.


Temperatura
No debería bajar de 15ºC ni superar los 30ºC. Puesto que son originarios de África soportan mejor el calor que los ratones comunes, por lo que su temperatura ideal estaría sobre los 23ºC


Humedad
Una humedad relativa de 50-60% será adecuada.


Alimentación
Su dieta es básicamente granívora, por lo que deberemos aportar una mixtura para aves paseriformes o periquitos.


Ejemplares y fotografía propiedad de Nekkox
Deberemos aportarles proteína extra para cubrir sus necesidades con un pequeño insecto o con un trozo de pienso de perro o gato; esto será muy importante en época de cría, lo trataremos más adelante.
Es aconsejable pero no imprescindible proporcionarles heno para que se hagan el nido y para que ingieran un poco de fibra, además también podemos proporcionarles ramas de mijo o barras con mezcla de semillas para aves pequeñas, así como pan y diferentes tipos de fruta y verdura (siempre en pequeña cantidad).


Ejemplares y fotografía propiedad de Nekkox

Ejemplares y fotografía propiedad de Nekkox

Diferencias sexuales
Si bien a tamaño adulto los dos sexos son similares, a los machos se les podrá observar los testículos a la altura de la base de la cola. Si tienen miedo o hace frío no se apreciará tanto. También se puede mirar la distancia genito-anal, los machos presentan una mayor distancia entre ambos orificios que las hembras.


Cría
Como la mayoría de ratones, los minutoides llegan a la pubertad a temprana edad, ésta suele ser sobre las 6-8 semanas de vida; los machos llegan a la pubertad antes que las hembras. Ciclan como los ratones normales cada 20-21 días y suelen parir de 1 a 6 crías, siendo 3 la media más usual.
Los pequeños abrirán los ojos a las 2 semanas de edad y quedarán destetados a partir del mes de vida.


Ejemplares y fotografía propiedad de Nekkox
Como he comentado antes en época de cría es muy importante aportar proteínas, pues por el embarazo y la lactancia sufren un desgaste metabólico muy marcado y si no están bien alimentadas es posible que practiquen el canibalismo y se coman alguno de sus recién nacidos para recuperar fuerzas.


Hembra mordisqueando pienso de gato.
Ejemplares y fotografía propiedad de Nekkox
Durante los primeros 3 o 4 días post-parto es recomendable evitar causarles cualquier tipo de estrés, como máximo cambiar la comida o el agua si fuera necesario y nada más. Si la hembra se siente amenazada y ve que han descubierto su refugio puede sacrificar a todas sus crías para buscar otro lugar más seguro.

Habrá que tener en cuenta que el mismo día que pare una hembra tiene un celo y el macho puede montarla, por lo que si no se separan los reproductores tendrán camadas cada 21 días.


Curiosidades
En la naturaleza los minutoides amontonan piedras en la entrada de su guarida para poder lamer el rocío que queda en ellas al día siguiente.

Dar agradecimiento al autor de la ficha Nekkox por su tiempo dedicado en ella, y por dejarnos exponerla en este blog.

sábado, 18 de junio de 2011

Aqui tenemos las nuevas crias que van saliendo este año

padre nova het de diablo madre mack snow het de raptor

padre nova het de diablo madre mack snow het raptor

padre nova het de diablo madre mack snow

padre nova  het diablo blanco giant madre super mack snow

padre nova madre mack snow het de raptor

padre SHCT madre SHCTB

miércoles, 26 de enero de 2011

FICHA: Ranas flecha venenosas


D.leucomelas

D.azureus

Clasificacion taxonomica:

# Reino: Animalia
# Subreino: Eumetazoos
# Rama: Bilateria
# Grado: Coelomata
# Serie: Deuterostomos
# Filo: Cordados
# Subfilo: Gnatostomados
# Superclase: Tetrapodos
# Clase: Anfibios
# Orden: Anuros
# Suborden: Neobatracios
# Superfamilia: Ranoidea
# Familia: Dendrobatidae
# Subfamilia Allobatinae:
Genero: Allobates
#Subfamilia Colostethinae :
Generos:Ameerega
Colostethus
Epipedobates
Silverstoneia
#Subfamilia Dendrobatinae :
Generos:Adelphobates
Dendrobates
Excitobates
Minyobates
Oophaga
Phyllobates
Ranitomeya
#Subfamilia Hyloxalinae
Genero:Hyloxalus





HABITAT:

Estas especies se extienden desde las zonas mas calidas de Centroamérica hasta las selvas de Sudamerica

territorio de la familia dendrobatidae

Son de climas tropicales, los cuales se caracterizan por ser muy humedos y muy calidos, las rana flecha se dividen "a groso modo" en terrestres y arboricolas, clasificacion mucho mas sencilla a la hora se saber como tenemos que montar nuestro terrario.

COMPORTAMIENTO:

Son criaturas que en estado salvaje son mortalmente venenosas, ya que poseen una potente neurotoxina que en el caso de las especies mas venenosas es capaz de paralizar a una persona en cuestion de segundos y matarla en pocos minutos, por ello estas ranas no tienen ninguna necesidad de esconderse ya que apenas tienen enemigos naturales debido a su defensa natural, en cautividad pierden este veneno debido a que el elemento alcaloide, que ellas extraen de sus presas, existente en su medio natural desaparece, pero aun no siendo venenosas siguen siendo bastante descaradas a la hora de actuar por el terrario, es decir, que como norma general son criaturas que se van a dejar ver sin problemas una vez cojan confianza con el entorno; son criaturas con necesidad de sociabilizar, por lo que si pensamos en adquirir estas criaturas deberemos pensar en una pareja como poco aunque se aconsejan grupos de 3 o mas; los machos no son muy territoriales excepto en la epoca de cria, los cuales empezaran a cantar, ya que solo cantan los macho, y si coinciden varios machos en un mismo recinto se pondran a combatir, de manera inofensiva, como si de un combate de judo se tratase intentado inmobilizar al rival, es aconsejable separar a los machos en esta epoca ya que si se ponen a cantar varios se centraran mas en impedir que el rival cante que en atraer a las hembras.

se ve un poco mal pero no he encontrado una foto mejor, aqui vemos dos D.pumilio "blue jeans" luchando por el territorio

DIMORFISMO SEXUAL:

Poder apreciar a simple vista el sexo de estas ranitas es un poco difícil, ya que las diferencias entre sexos son muy relativas; las hembras son de mayor tamaño con el cuerpo en forma de botijo invertido mientras que los machos son de menor tamaño (la diferencia de tamaño es pequeña y depende de cada especie) y tienen el cuerpo en forma de 8 con la cabeza y el abdomen mas gorditos que la zona media, la otra diferencia reside en los discos digitales de las patas delanteras; los machos tienen estos discos con los bordes lisos, mientras que la hembra tiene los bordes con una muesca que da la sensación de que tuviesen dos lobulos



Una vez dicho esto, empezaremos diciendo las caracteristicas principales sobre el montaje del terrario-vivario:

PARAMETROS:

Los dendrobatidos son anfibios de climas tropicales, por lo tanto necesitan una elevada temperatura y humedad constante, deberemos tener los parámetros de temperatura entre los 22ºC y los 30ºC y la humedad entre el 70-100%, estos son parámetros generales, luego dependiendo de cada especie se deben ajustar de manera especifica dependiendo del habitat de la especie que mantengamos; Teniendo esto en cuenta, deberemos elegir bien el sitio donde colocaremos el terrario, ya que si con la temperatura que alcanzara dentro lo colocamos cerca de algun radiador, puede subir la temperatura demasiado y esto tampoco es bueno (tan malos son los excesos de temperatura como las temperaturas demasiado bajas), al igual que si se pone cerca de alguna ventana debemos recordar evitar que le de el sol directo durante los meses de verano porque los cristales pueden hacer un efecto lupa y llegar a cocer literalmente a nuestros pequeños batracios, tambien debemos tener en cuenta que el agua debe ser tratada previamente, ya que estas ranas absorben todo por la piel y si empleamos agua del grifo con el cloro y los metales pesados que lleva en ella disueltos puede hacer enfermar a la rana(para ello emplearemos cualquier acondicionador de agua de acuarofilia que estabilice el ph y elimine cloro y metales pesados), una vez dicho esto procedemos al montaje.

TERRARIO:

El terrario podeis comprarlo ya hecho (ya sea de segunda mano o nuevo en tiendas), o bien optar por montarlo vosotros mismos encargando los cristales a medida, recordad que para estos animales es importante que tengan sitios donde esconderse, (aunque normalmente no lo hagan, ya que si no los tienen en momentos de estrés no podran esconderse y pueden llegar a enfermar), el montaje del terrario es sin duda la parte mas complicada de todo, el terrario debe tener agua para mantener la correcta humedad, pero el agua no debe permanecer estancada, ya que puede ocasionar, con las temperaturas que tendremos, un perfecto caldo de cultivo para bacterias, hongos microscopicos y demas bichitos malignos, lo mejor es que el agua este corriendo ya sea en forma de cascada (la cual podeis crear vosotros mismo con un tubo de plastico y una bomba de acuarofilia que vendan en cualquier sitio), con sistemas de lluvia, con humidificadores de ultrasonido o simplemente pulverizando agua nosotros mismos varias veces al dia (aunque este ultimo es un metodo fastidioso, ya que requiere que estemos pendientes del terrario un monton de tiempo a lo largo del dia); el terrario puede tener un deposito de agua interno en un sistema de doble fondo de donde las bombas recogen el agua para las cascadas o sistemas de lluvia o donde colocaremos el humidificador, o tambien puede tener un deposito externo, ambos son validos pero debemos recordar que el externo debemos llenarlo con agua tratada previamente cada dia y el interno debe tener cambios de agua periodicos para evitar que el agua se ponga en mal estado.
Para mantener la temperatura de manera constante hay varios metodos, uno de ellos es un termistor que caliente el agua de esta manera el agua de nuestro terrario estara caliente y asi el terrario permanecera a la temperatura a la que pongamos el termistor, otro metodo son placas o mantas electricas especiales para humedad o un cable termico situado por la parte de dentro (bajo el sustrato) o por la parte de fuera (pegado al cristal), normalmente estos sistemas tienen un metodo de autorregulación de la temperatura, en caso de que no lo tengan los enchufaremos a un termostato que los apague cuando la temperatura sea la necesaria y los encienda cuando la temperatura decaiga, una vez aclarado los metodos de cómo mantener la temperatura y humedad constantes en el terrario, procederemos al montaje de la urna, para ellos emplearemos cristales de entre 0,5 cm y 0,8 cm de grosor dependiendo de las dimensiones que deseemos, emplearemos silicona de acuario, la cual es inofensiva para nuestros pequeños anuros, antes de montar la urna tenemos que mirar como produciremos dentro del terrario la ventilación necesaria, ya que sin ventilación, comenzaremos a tener colonias de hongos indeseadas y lo que es peor, es posible que algun tipo de parasitos como los acaros comiencen a hacer de nuestro terrario su casa y lleguen a matar a nuestras dendros, la ventilación que yo aconsejo es una rejilla (mosquitera) en la parte de arriba del terrario y en los laterales, esto viene ya hecho en terrarios que compremos y en caso de que los montemos nosotros mismos deberemos indicarle al cristalero que nos haga algunos agujeros en ciertos cristales; Una vez montada la urna, procedemos con el tema del agua; si decidimos poner un deposito de agua interno, debemos poner unos “pilares” de algun material tipo pvc, que sostengan el “suelo” donde habitaran las ranitas, teniendo en cuenta que 2 pilares no bastan, ya que pondremos rocas o troncos que pesan y podria ser desastroso, después de esto ponemos el “suelo” que sera algun tipo de plastico o metracrilato con poros, agujeros o que sea cuadriculado para permitir que el agua caiga al doble fondo, en caso de que nuestro deposito sea externo, podemos hacer un doble fondo, pero este debe estar ligeramente inclinado y con un desagüe para poder sacar el agua sobrante (agujero en el cristal de la base) o bien colocar algun tipo de drenaje como bolas de arcilla, después de colocar la base de nuestro suelo procederemos a poner el sustrato, hay muchas opiniones y sugerencias en este asunto en cuanto al material que debe ser empleado: fibra de coco, turba rubia, xaxim…, personalmente prefiero el xaxim, ya que lo podemos encontrar en planchas en muchas tiendas, de este modo podremos forrar las paredes del terrario con estas planchas (pegandolas con silicona por ejemplo) lo que nos ayudara a mantener la humedad tambien, colocamos el sustrato elegido en el “suelo” y ahora solo nos queda empezar a decorarlo por dentro.

DECORACION:

Yo recomiendo plantas naturales, aunque las artificiales son tambien validas, pero las naturales nos ayudaran a mantener la humedad con el proceso de evapotranspiración que las plantas realizan, recordad que debemos poner especies de plantas exoticas, ya que con los parámetros que tenemos en el terrario un cactus o un pino no sobrevivirían; las plantas mas comunes son bromelias, guzmanias, pothos comun y moteado, orquideas, helechos, etc...
Guzmania

Bromelia

Luego tambien es muy aconsejable poner musgo ya que tambien favorece la humedad y da un aspecto mas natural a nuestro terrario; después de las plantas tambien decoraremos el terrario con rocas y piedras (no muchas, ya que pesan bastante y podrian echarnos literalmente abajo nuestro doble fondo) y troncos que ademas nos ayudaran a mantener la humedad tambien, todos los materiales deben ser tratados antes de meterlos en el terrario para evitar posibles infecciones bacterianas o de parasitos, simplemente en una cacerola o una olla con agua hirviendo y una pizca de sal gorda metemos nuestras piedras y troncos y los dejaremos cocer un rato, luego cuando se enfrien los metemos al terrario, las planchas de xaxim deben ser limpiadas tambien, ya que pueden llevar huevos de acaros o de cualquier otro bichito odioso, bastara con darles un baño de agua (no hirviendo porque se nos desharia el xaxim) en la bañera o fregadero durante un buen rato para ahogar lo que pueda haber, dejarlos secar y adentro, lo mismo ocurre con la fibra de coco o la turba, deberemos limpiarlos, bastara con darles una sesion de rayos en nuestro microondas para que todo lo malo que puedan traer quede literalmente cocido; cuando tengamos todo preparado procedemos a la colocacion, debemos recordar que los dendrobatidos necesitan espacio y que les gusta trepar bastante, por lo que el terrario intentaremos hacerlo lo mas alto que nos sea posible y que la colocacion de los elementos cree muchas zonas de altura donde las ranas puedan subir. Tenemos que tener en cuenta tambien que las dendros no son buenas nadadoras, asi que en caso de que queramos poner una zona de agua en plan charca o laguito pequeño no debe tener mucha profundidad o al menos debe ser estrecho para que las ranas puedan llegar rapidamente al borde y salir del agua sin peligro. Los dendrobatidos son especies inquietas que exploraran hasta el ultimo rincon del terrario, es decir, si en el terrario queda alguna abertura la encontraran y saldran por ella, lo que significaria la muerte del animal ya que son incapaces de vivir fuera del terrario sin los parámetros necesarios.
Tambien cabe la posibilidad, aunque es un poco mas complicada y liosa, de darle forma al interior del terrario a nuestro gusto, para esto emplearemos botes de poliuretano, el cual es una masa que se puede aplicar dando la forma que queramos, cascada, cuevas, charcas... y al secarse es facil cortar los sobrantes

foto de un terrario con el fondo de poliuretano ya seco.

Despues de que el poliuretano se seque podemos buscar un pegamento que no se diluya con agua y no sea perjudicial para las ranas y pegar todo la parte de poliuretano con algun tipo de sustrato para darle un toque mas natural


en este ultimo terrario podemos apreciar el sistema de doble fondo en el que el agua caera y el suelo de rejilla donde colocaremos el sustrato

LUZ:

La luz que pongamos debe ser la necesaria para que nuestras plantas cubran de sobra sus necesidades, lo mas aconsejable es poner un par de tubos o 3 de T5 para que tengamos bastante luz para las plantas pero no en exceso, ya que ocasionaria que nuestras ranitas se escondiesen bastante por el tema de mucha luz; las dendros no necesitan radiación UV, incluso puede ser perjudicial un exceso de exposición a esta iluminación para ellas, tambien podemos usar T8 pero son mas grandes y aparatosos.

ALIMENTACION:

Este sin duda es, una vez tenemos todo preparado y las ranas en el terrario, el terror de todo principiante, ya que comprar comida cada semana para las ranas puede salir caro y por tanto la mayoria de la gente opta por crear sus propios cultivos en casa, pero esto no siempre da buenos resultados, la alimentación de estos animales es algo especial, ya que si les damos de comer algo demasiado grande ni siquiera intentaran comerselo, la comida mas empleada son: colembolos, pulgones, drosophilas y en algunas especies microgrillo...

Microgrillo

Drosophila melanogaster

colembolo

El microgrillo no es aceptado por la mayoria de las dendros, que yo haya visto comerselos, tan solo las D.auratus y D.azureus, ademas tienen que ser ranas adultas y el grillo muy pequeño, esto es un inconveniente ya que los grillos crecen bastante rapido, en mi opinión lo mas sencillo de mantener y lo mas usado por la gente es la drosophila, ya sea D.melanogaster (mas pequeña y mas prolifica con un ciclo de reproducción mas corto, unos 7 dias) o la D.hydei (de mayor tamaño, algo menos prolifica y con un ciclo de reproducción algo mayor, unos 10 dias)


D. hydei (abajo) y D.melanogaster (arriba)

Ambas especies pueden cultivarse preparando papilla para moscas en un vaso con un poco de heno o rafia y metiendo las moscas; hay muchas recetas distintas para la papilla y yo creo que en su proporcion exacta todas son igual de validas, pero tenemos el inconveniente de los hongos y acaros que nos pueden echar a perder nuestros cultivos, para ello deberemos echar en la papilla algun tipo de fungicida, yo empleo NIPAGIN, disuelto en alcohol (ya que no se disuelve mas que en esta sustancia) por cada 500 ml de papilla que hagamos echaremos unos 20 ml de nipagin disuelto en alcohol (20ml de alcohol y una cucharadita de nipagin), esto evitara o al menos retrasara la aparicion de acaros y hongos. Deberemos alimentar a nuestros anfibios una o dos veces cada dos dias, es decir, le daremos de comer un par de veces en el mismo dia y luego un dia sin darles de comer, la cantidad de alimento tiene que ser la adecuada, ya que tampoco nos interesa que nuestros animales sufran obesidad, la cantidad la iremos estimando según veamos a nuestras ranas adelgazar o engordar hasta que cojamos la medida exacta de comida. Una vez a la semana tambien debemos suministrar vitaminas y calcio a nuestros animales, podemos hacerlo en baños, como se hace en sueroterapia pero esto estresaria mucho al animal ya que habria que hacerlo una vez a la semana, asi que la mejor solucion es espolvorear una de sus comidas a la semana con las vitaminas y el calcio para que los insectos se impregnen y las ranas se los coman.

ENFERMEDADES:

Estas ranas son bastante delicadas comparadas con el resto de anfibios que podemos tener como mascotas, por ello debemos estar atentos por si enferman para poder cogerlas a tiempo y que sanen; hay muchas enfermedades que afectan a las dendros, las mas comunes son: Edema, sabremos que nuestra rana esta enferma porque perdera apetito, se movera poco, se escondera y comenzara a hincharse bastante desde la papada a la barriga tambien ppuede verse afectada por Infeccion Parasitaria, esta enfermedad es causada por exceso de heces en el terrario, las dendrobates tienen un delicado equilibrio digestivo con parasitos intestinales, los cuales son expulsados en parte por las heces manteniendo asi el nivel de parasitos controlado, pero si no limpiamos el terrario de heces, las ranas estaran en contacto con ellas y con los parasitos que con ellas expulsaron de su organismo, al tener la notable caracteristica de absorber gran cantidad de sustancias por su piel, muchos de estos parasitos seran reabsorbidos, lo que desestabilizara el equilibrio interno y la rana enfermara, esto lo notaremos porque la rana se movera poco y aunque siga comiendo relativamente normal, perdera mucho peso y se pondra raquitica


Ranitomeya amazonica con infeccion de parasitos internos.

Estas enfermedades se pueden tratar con sueroterapia o con medicamentos especificos, los medicamentos son difíciles de encontrar, pero los elementos para la sueroterapia no, para este proceso debemos conseguir en cualquier farmacia suero ringer, el cual se pondra en un recipiente y meteremos a la rana de manera que no se ahogue pero quede muy cubierta para que su cuerpo realice una mayor absorción, este suero es un liquido cargado de electrolitos que ayuda a la rana y a su sistema inmune a recuperarse mejor, debemos tratarla durante una semana dandole uno o dos baños diarios de entre 5-10 minutos, ademas de esto, si la ranita no comiese, se disolvera vitaminas y calcio aparte en agua y se bañara a la rana para que absorba parte de estas sustancias por la piel pero de manera mucho mas ocasional que el tratamiento con el suero, ya que si la bañamos demasiadas veces con vitaminas puede ocasionar hipervitaminosis que es tan mala como la falta de vitaminas y con exceso de calcio puede provocar compulsiones musculares involuntarias y parecera que nuestra rana este poseida. Tambien podria darse el caso de que la rana sufra algun tipo de intoxicación ya sea por exceso de cloro o algun producto que empleemos, esto se notara porque los ojos de las ranas se tornaran de color blanquecino, lo que indican saturacion de la actividad hepatica (el higado es incapaz de eliminar todas las sustancias malas de la sangre), para lo que tendremos que poner a la rana en un baño de agua destilada, ya que por el proceso de osmosis, la rana reducira la concentración de cualquier sustancia en su organismo, este baño en agua destilada no debe ser muy prolongado, ya que tambien reducira la concentración de vitaminas, sales y demas sustancias necesarias en el organismo del animal. Otro dato importante en el cuidado de nuestros animales es que son muy inquietos y estaran saltando de aquí para alla, lo que en ocasiones puede causar algun roce o herida en la piel, ya que es muy delicada y esto sumado a la elevada humedad, hace muy facil que la herida se infecte y no cicatrice bien, por lo que debemos echar una mano al sistema inmunologico de nuestra ranita dando un par de gotas 2 veces al dia de permanganato potasico(KMnO4) disuelto en agua (muy poca cantidad de permanganato disuelto en agua, ya que una concentración elevada podria hacer daño a su delicada piel, cuando el agua comience a tornarse de rosa a morada sera cuando deberemos parar de echar permanganato en el agua, esa es la medida adecuada para tratar al animal).


REPRODUCCION:

La reproducción de estas ranas es igual que las de todos los anfibios, reproducción externa, es decir, las hembras realizan la puesta y después el macho es quien fecunda los huevos, aunque no siempre fecundara todos sobre todo las primeras veces, estas ranas hacen puestas de entre 6-10 huevos, aunque algunas especies pueden poner bastantes mas, tras la puesta es el macho el que se encarga de mantener los huevos humedos, sabremos que una pareja de ranas va a criar cuando empecemos a verlas juntas de un lado para otro después de haber oido cantar al macho y de que la hembra acepte su invitacion dandole palmaditas en la espalda (tal cual suena), y el macho haya elegido un sitio donde realizar la puesta (para esto debemos poner varios sitios para que la realicen, como medios cocos con placas petri en la base, carretes de fotos inclinados o alguna especie de tupper).
Tras la puesta debemos retirar los huevos y empezaremos a cuidarlos nosotros ya que es mas seguro que salgan adelante los renacuajos que si los dejamos a su suerte en el terrario, el unico caso en el que deberemos dejar la puesta en el terrario sera en el caso de los generos de ranas comedoras de huevos como Ranitomeya u Oophaga, ya que alimentan a sus renacuajos con huevos infértiles, cosa que nosotros no podremos hacer de manera artificial, tras tener la puesta fecundada la retiraremos y pondremos los huevos en placas petri con agua y los mantedremos a temperatura alterna con dia y noche teniendo unos 22ºC de noche y no mas de 28ºC de dia


De forma natural el macho se encargaria, tras eclosionar los huevos, de transportar los renacuajos a zonas de agua como axilas de bromelias o charcas

colostethus azureiventris llevando varios renacuajos, ya que algunas especies los transporta de uno en uno y otras los transporta todos a la vez

Pero si lo hacemos de manera artificial, en unos 10 dias los huevos eclosionaran y separaremos a cada renacuajo en un recipiente con alguna planta acuatica para que se sientan mas comodos y puedan esconderse, en estado de renacuajo son omnivoros y se alimentan de comida de peces, spirulina, pan o casi cualquier cosa, el mayor problema son los hongos , ya que infectaran los huevos no fértiles los cuales deberemos retirar rapidamente para evitar que en caso de que se infecten contaminen a los demas, sabremos que un huevo es fértil cuando su centro negro comience a dividirse de lo contrario el huevo se pondra blanquecino(lo contrario ocurre con R.imitator que los huevos fértiles se vuelven blanquecinos), tras desarrollarse los renacuajos, veremos que salen de vez en cuando a la superficie (ya que sus pulmones estan madurando en el proceso de metamorfosis y emplean los dos organos para respirar hasta el momento), debemos mantener el agua en perfectas condiciones ya que si se estanca los renacuajos pueden morir, para evitarlo haremos cambios diarios del aguao ponerlo en algun lugar con agua corriente, ya solo queda esperar a que respiren usando sus pulmones exclusivamente (unos 50 o 60 dias desde que eclosionan) y los meteremos en un terrario provisional hasta que cojan algo de tamaño y comiencen a comer comida viva antes de ponerlos con los “mayores”.


renacuajo de D.tinctorius en el ultimo estadio de la metamorfosis
Ficha sacada del foro Todo Fauna y realizada por mi compañero Dendromike
Aqui os dejo el enlace directo a la ficha original ficha dendros